Mam na WTU 315.30 Nie je to to iste? Neviem.

Uta je něco jiného. Vlastnil jsem ji i s dokumentací ale je pryč, Dokumentaci jsem hledal ale je smazaná. Lituji

Jinak na svař. nic moc.

Vážený pane,velmi děkuji za Vaši snahu i Váš čas
Kala V.

Zdravim Vas pane. Pri hladani schemy na zvaracku UTA 315-1, som narazil na Vas zaujem o tuto schemu. Viem, ze uz od tohto casu, co ste ju zhanal ubehla riadna doba, no ja mam rovnaky problem, tiez by som ju potreboval, tu schemu od tejto zvaracky a tak mi napadlo, ze Vas oslovim, ci ste ju medzicasom uz niekde nevypatral, lebo mne sa to nedari. Opravujem si tento typ zvaracky, podla schemy od UTA 200, no to je uplne nieco odlisne, evidentne ide asi o polovicu z UTA 315, mam na mysli tu elektroniku. Preto Vas chcem poprosit o pomoc v tejto veci, ak mi samozrejme viete poradit, alebo dat typ na koho sa mam obratit, pripadne, kde to zohnat. Vopred dakujem za Vasu akukolvek pomoc a prajem pekny den. Dajte mi vediet, ci ste ju zohnal, a ci mi ju viete poslat na tento email. Vopred dakujem, pekny den. S pozdravom Karaffa.

Nebyl tu včera dotaz s trochu jiným proudem?

Jednoduchý způsob je předřadný stabilizátor pomocí tranzistoru a zenerky.
Princip zde:
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Jednoduchy%20tranzistorovy%20stabilizator.htm

Pro proud 0,7A protopíš spoustu tepla na chladičích!

Takže ekologičtější, elegantnější je snižovací měnič. Nebude tolik topit. Je ovšem náročnější na výrobu a pro napětí 50V už je složitější najít vhodný obvod. Hotové integráče bývají na napájení asi do 40V.

Zadej si "step down converter " nebo "buck converter" nebo "snižující měnič" a uvidíš.

Možná se to dá řešit jinak. K čemu to má být? (viz url odkaz)

Použil bych sériový stabilizátor s tranzistorem a ZD na snížení na 42V a za to nějaký spínaní stabilizátor, např. LM2596T-12(nebo ADJ).

A za to ještě pro jistou 7812
Aby se snížilo impulzní rušení.

Do krabičky se další chladič nevleze. Musí to být něco malého. Je to pro napájení ventilátoru (400mA) a asi pět 20mA ledek. Možná, že tam ještě nějaké přibudou. Takže těch 600mA by stačilo. Ten tranzistor s tou zenerkou by tak moc topil? To není dobrý.. 7812 už tam přece je. Potřebuju to snížit pro něj.

A nebo co koupit toto? Pouštěl bych tam +- 49,5V. Vydrželo by to? (viz url odkaz)

LM317 na 63V? Já měl za to, že je na 40V (viz url odkaz)

Je jedno jestli tam dáš tranzistor se ZD plus 7812, nebo LM317, vždycky budeš muset protopit cca 20-25W podle odběru. Takže celkem masivní chladič.
Řešením je impulsní měnič.

Teď jsem se díval na ty odkazy, ten DC-DC měnič tam můžeš použít, dole v popisu je vstupní U 15-50V.

Mno víc se mi líbí tenhle. Je hlavně menší. Jen k tomu LM2596HV nemůžu najít datasheet. Klasický LM2596 snese max vstupní napětí 40V. Těm ťongům moc v parametrech nevěřím.. Asi to bude nějaký Higher Voltage :D (viz url odkaz)

LM2596HV neexistuje a LM2596 víc jak 40 V neumí, existuje LM2576HV a ten umí na vstupu až 63 V.

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf

ne kazdy LM2576hv, zalezi na vyrobci.... (overeno v praxi).

Koupelna a pračka, co?

nějak podobně vypadala zásuvka kterou jsem měl ve sklepě pro čerpadlo

NO KOUPELNA NE - ALE VLHKO JE TAM TAKY - SPÍŽ U BABI A LEDNIČKA.

Pro mě je na tom zajímavý hlavně to, že je vypálená fáze, většinou bývá vyhořelá nula.

ona je uhořelá nula ...

Odkdy je nula vlevo, kreténe?

Někdo si pořád plete levou a pravou, i Mistr elektrikář. Takže bych nevylučoval, že je uhořelá nula. Dokonce bych ani nevyloučil fázi na kolíku. Neotvírala náhodou babička lednici suchou utěrkou, aby to nebrnělo? Někdy se až nestačím divit, co lidi dokážou.

Ne, ze by na tom zalezelo, ale proc by mela byt jina pravdepodobnost ze vyhori faze/nulak, kdyz jsou to oba stejne namahane pracovni vodice ?
Poloha F v zasuvce vlevo uz podle normy TN-S byt nutne nemusi.

Tak nevím, ale o téhle věci sem se bavil se starším elektrikářem a říkal, prý v jedené ze starých norem (konec 60-tých let) byl předpis F vlevo... V novějších vyhláškách se prý na to nějak zapomnělo.

je jedno kde je fáze ale na celé přípojce musí být stejně

"Poloha F v zasuvce vlevo uz podle normy TN-S byt nutne nemusi."
To je teda haluz. Proč se to schválilo? A od teďka to může být vlevo i vpravo?

Vlevo fáze, vpravo nulák,kdo to neví, ten je čurák...

a co když je někde zásuvka kolíkem dolů ty chytrej

Na téma fáze vlevo/vpravo se na serveru www.elektrika.cz diskutuje vlastně donekonečna. Jenže, když se to vezme do důsledků, nemělo by na tom záležet: spotřebiče musí vyhovovat hromadě předpisů, z nich většina platí v celé Evropě, zejména tedy ty bezpečnostní. A třeba v Německu a dalších zemích jde vidlice Schuko do zásuvky zasunout v obou polohách. Čili i u nás by to mělo být jedno, jakkoli osobně pokládám za věc stavovské cti mít fázi vlevo dolů od kolíku.
To vyhoření zásuvky mělo svou příčinu v přechodovém odporu mezi šroubkem a přívodním vodičem nebo (například) v nevyčištěné vidlici lednice třeba od barvy po malování. V některých typech zásuvek hraje roli i namáhání vidlice tahem do boku - nakloní se a má jen bodový kontakt. Kontakt topí, ztrácí pružnost a koroduje. To vlhko tomu už jen pomáhá, nejvíc škody nadělá ta teplota.
V tom případě ovšem se to může stát zrovna tak na fázi, jako na nule.

Zasadni je, ze po rozdeleni vodice PEN na oddelene PE a N ( kolik v zasuvce a dutinka v zasuivce) se uz za zasuvkou nesmi nikde spojit => ve spotrebici musi byt PE a N od sebe izolovane a tudiz je jedno jestli je L vlevo nebo vpravo. V praxi je lepsi to delat jednotne vlevo a kdyz lezu do nezname zasuvky, predpokladat pro jistotu ze je tam faze i na koliku ke kteremu je pripojeny zelenozluty drat

Chlapi-je jedno, kterej čurák to při tvorbě nových norem zmastil. Jisté je jen jedno: dokud NAŠE zásuvky nebudou mít dva PE kolíky /jako má Schuko dva pérové plechy/, aby zástrčka šla jako u Schuka zasunout i naopak, MUSÍ být specifikováno, kde má být L a kde N vzhledem k tomu JEDNOMU PE kolíku. A jestli se dobře pamatuju, tak je v normě psáno, že přednostní montáž je PE kolíkem nahoru. Nebo se pletu?

Tak teda znovu. Proc by mela byt jina pravdepodobnost ze vyhori faze/nulak, kdyz jsou to oba stejne namahane pracovni vodice ?

No a samozřejmě musí mít i zástrčky dvě PE dutinky. Podle toho, jak to tady čtu, se brzo vysereme i na barevné značení a budem tahat všecko kromě PE šedým drátem jako v padesátých letech, kdy nic jiného nešlo sehnat...

Ano, je to pravda-já se jen podivoval nad tím, že VĚTŠINOU bývá vyhořelý nulák, asi tak vysvětlitelně, jako chleba spadne skoro vždycky namazanou stranou dolů. Samozřejmě, že to není žádné dogma. Ale v praxi jsem se až na několik případů /kdy byla vyhořelá celá zásuvka i odbočná krabice/ setkal vždycky s vyhořelým nulákem, tedy pravou dutinkou. Je to nějak vysvětlitelný?

Sinklére, drž se svého kopyta. Píšeš kraviny. Za chvíli budeš tvrdit, že záleží na tom, v jaký poloze zastrčíš placatou vidlici od spotřebiče třídy II.
Například starý typ rozdvojky (stával 10Kčs) přehazoval pořadí fáze /nulák vůči kolíku. A byl schválený. Při správně zapojených spotřebičích (viz ElFag) to prostě nikoho neohrožuje.

Jistě, ale spotřebič II. třídy nemá PE. A musí být tedy konstruován tak, aby mu muselo být jedno, co je kde. Spotřebiče I.tř. mají připojeny k PE odrušovací členy a to dosti často i nesymetrické. Proč je tedy v třípólové síťové zástrčce jedna dutinka a hnědý či černý fázový vodič je připojen VŽDY na levý kolík /myšleno ze strany svorek/?? Aby to bylo vlastně u prdele a každý si mohl dělat co chce??

A staré rozdvojky měly výjimku a že byly v některých situacích nebezpečné se vědělo také. Tak sem bordel Elektropragy či kdo to vyráběl, který se táhl třicet let. Staré hnědé bakelitové roztrojky /3 kulaté/ ze začátku 50.let měly všechno správně a nikomu se nic nestalo. Průsery začaly až po uvedení téhle ptákoviny na trh.

Jaký průsery začaly?

Pánové, ono je všechno trochu jinak: ta výjimka na ty rozdvojky byla jaksi nadbytečná, nějaký úředník byl moc aktivní. Tehdejší předpis o poloze fázové dutinky vůči kolíku se týkal totiž pouze pevných součástí rozvodu, tedy nikoliv prodlužovaček a rozdvojek. Pro ty, stejně jako pro spotřebiče, už léta platily takové předpisy, že muselo být z bezpečnostního hlediska jedno, kde ta fáze je, jen, když nebude na kolíku.
Ano, průsery začaly v momentu, kdy si někdo dělal prodlužovačku z dvoulinky a propojil si na konci kolík s tím, co mělo být nulák. Ale to se v obchodech neprodávalo. To si dělali mistři světa, co si mysleli, že jsou chytřejší, než elektrikář.
Zpět k zásuvkám a té častěji vyhořelé dutince pracovní nuly: nejblíže pravdě bude asi vysvětlení, že v soustavě TN-C se fáze přivedla normálně pod šroubek levé dutinky; drát pružil. Jenže nulák napřed pod šroubek kolíku, který je pevný, a pokračoval k pravé dutince, kterou sice neupevnil dokonale, ale omezil její pohyblivost. Normálně se dutinky mohou s určitou vůlí pohybovat a "sednou" na kolíky vidlice. Fázová dutinka stále určitou vůli měla, tedy i šanci na lepší kontakt, dutinka pracovní nuly tohle štěstí pokaždé neměla.
Jestli máte někdo lepší vysvětlení, sem s ním. V soustavě TN-S jsem zatím vypálenou zásuvku neviděl, počkáme, až bude z čeho dělat statistiku.

Tak zapojené to bylo správně... je to v přistavené části domu, kde je pořádná elektroinstalace - ta se musela před 20 lety dělat kvůli akumulačkám. Jen ještě na tuto zásuvku byla později napojena další na záchod pro 2000W topení. A tedy vysoký odběr a zkorodovaná zásuvka udělala své... (o tom, že děda eda měl značení zelený - živý. tedy fáze, černý není nic - uzemnění a modrý nula... to je věc druhá, a však v zásuvce již bylo vše na svém místě) Tento můj nevlastní děda dělal i jiné kousky - třeba sám zavedl plyn až do domu... až na ně jednou doplatil.

Taky jde dobře odrbat elektroměr tím, že budeš svítit svíčkou.
Viděl někdo z těch chytrých rozdělaný elektroměl (starý mechanický) a pochopil jeho princip? Pak bych chtěl vidět ten jeho magnet kterým to chce zpomalit tak aby to mělo efekt.

Mám prosbu .. Minulý týden v noci jsem si všimla záře ze zásuvky a hrozný zápach.. Sundali jsme kryt a ze vnitřku úplně opálený, vyhodilo nám to celý okruh zásuvek a nefungují. Než přijde opravář, je možnost že by začala hořet další ??

Nebudou hořet. Hoření nastává pouze při odběru proudu. Z bezpečnostních důvodů je dobré do tohoto zásuvkového okruhu nezapojovat vůbec žádné spotřebiče a pokud tam přece jsou, tak nesahat na žádný ochranný kolík v libovolné zásuvce na postiženém okruhu a ani na samotné spotřebiče. Při přepálení nevhodného vodiče by mohlo dojít k výskytu nebezpečného napětí na kostře spotřebiče. Nejlepší je daný okruh prostě vypnout jističem.

K poruše došlo proto, že byly povoleny šroubky přidržující vodiče na svých místech v zásuvce. Nebo má kleština(dutinka) malý stisk vůči kolíkům zástrčky ale to asi nebude tento případ. Obojí způsobuje zahřívání při zatížení vyšším výkonem a časem vyhoření zásuvky. Povolené šroubky se nejčastěji vyskytují při rozvodech z hliníkových vodičů(vlivem tzv. "tečení hliníku") a je doporučováno je jednou za čas dotáhnout. Ale může se to stát i u mědi.

Vyhořela zásuvka, ve které byl spotřebič nebo volná zásuvka?

Teoreticky by to slo vyrobit na cnc, ktore nahodou vlastnim :) Akurat ma nic nenapada cim by sa dali od seba tie dve casti odizolovat....

Anebo vytisknout na 3D tiskárně :D

osobní zkušenost s tím nemá, ale určo to jde, můžeš se inspirovat hotovými konstrukcemi

např.
http://www.schematics.wz.cz/schemata-UV_LED_osvitova_komora.html
http://quattro.haje.cz/index.php/elektronika/ve-ostatni/72-osvit-dps-za-par-korun
http://jedla.kx.cz/elektronika/UV_lampa/UV_lampa.php
http://mcu.cz/news.php?extend.1670

Viz třeba: http://www.youtube.com/watch?v=Y00_30FKFII
nebo použít Google a položit dotaz "pcb uv exposure box".

Jasně že existuje. Nevím, jestli ti nebude připadat drahé. (viz url odkaz)

jj,to je ono - až moc přesný.Mě by stačilo něco jak jsem psal.
Z ceny jsem málem spadl ze židle....
Prodávají se někde samotný přijímací čipy(moduly)?
jaký je vlastně princip měření?

mohl by jsi zkusit pouzit prevodnik USB-RS232C. K nim jsou drivery. OVSEM, ne kazdy funguje (jsou to vyrobky made in činčin). Jina otazka je software k programatoru. Ale kdyz budes mit stesti, tak to pujde.
Jinak, kdyz by jsi to chtel predelat, musit pridat FTDI obvod pro USB a take upravit software.

mam skusenost,ze toto na 99% nepojde

jj, taky jsem si myslel. No nic budu si muset postavit PICkit 2 klon. Třeba se mi to podaří.

z těchle typů programátorů žádný nefunguje s převodníkem USB/RS....