Audio technice moc nerozumim, ale moje doporučení: tenhle obvod nepoužívat... Hodíá se tak akorát do auta, ne do domácího kina.... KDyž už, tak bych použil třeba TDA2030, je to určitě lepší, než tohle (pokud to tak není, tak mě vy odborníci opravte).
Ahoj, Honza

no obvod by to nemusel bejt spatnej.... ale ja bych dal prednost TDA 2050..... pouzil bys ho 4x a na subac bych dal TDA 7294....... :)

na koncák 4.1 ideál, ale pokud mám radit tak jedine zesík z diskrétních součastek (normal tranzistorák), integráče jedině pro malé výkony

Řady koncáků TDA72.. až 74.. jsou velmi dobré a v aplikacích pro domácí audio jejich zvuk od tranzistorových sotva rozeznáš. Mám zkušenosti s nejméně 8 typy z těchto řad a o žádném z nich bych neřekl, že je špatný.
Na koncáku s TDA7383 téměř není co zkazit, je jednoduchý a spolehlivý. Při stavbě tranzistorového konce máš těch příležitostí něco zčunit daleko víc. Jinak řečeno - dobře udělaný zesík s TDA7383 bude vždy lepší, než špatně udělaný tranzistorový.

Já bych TDA7383 na domácí zesilovač nikdy nepoužil, protože kvůli nízkému napětí to nebude umět 8ohm bedny. Pokud chcete stavit zesilovač s IO, vřele doporučuji LM4780.

Je to můstkáč a můžeš mu místo 12V dát klidně 18V napájení, takže těch trvalých sinusových 19W na kanál z něj v pohodě poleze. A snáší celkem dobře i měkčí zdroj (20V bez signálu nebo při slabém signálu je zcela bezpečná hodnota, bez signálu udrží spolehlivě trvale 28V).
Uvědom si, že v televizi samotné bývají zesilovače o výkonu do 4W, častěji uváděném jako hudební, čili sinusové asi tak 2W.

Těch 19W při 18V se samozřejmě týká osmiohmových beden.

Jestli se chceš hnát za výkonem, tak TDA7294 + tvrdý zdroj... :) Jinak na domácí kino 4+1 by sis vystačil s 10W na kanál, + subwoofer 30W... Klasický domácí kina co se daj koupit jsou na tom přibližně podobně...

Díky moc za názory. J to zatím plánuju tak, že ten zes bude 5.1 -4 kanály vezme to TDA7383, center bych utáhnul něčím jako TDA2050 a na subwoofer buď TDA7294 (jeden sub už jsem s tím dělal a otlouká omýtku spolehlivě) nebo tam dám LM3886 to taky jede jak divý. Mě o moc velkej výkon nejde, budu to dělat k PC takže min. těch 20W/kanál + 70W na sub bude bohatě stačit, repro dám nějaký s dobrou citlivostí a věřím tomu, že to pojede v poho... Co se těch TDA7383 týče, příjde mě, že je to až nehorázně jednoduchý zapojení ale v jednoduchosti je síla. No uvidíme. Budu je napájet tak těma 18V aby šlapaly naplno...Jinak chtěl bych tento zes udělat trošku štíhlej aby se vešel pod LCD. Vytasím SMD a pojedu. Dám do toho digitální potenciometry, a chtěl bych to aji ovládat dálkově, ale ještě uvidím..

Jen drobný detail TDA7383 snese cca nesymetrických 18V a TDA7294/LM3886 potřebuje symetrických cca +-30V. Nebylo by jednodušší použít všechny IO na stejné symetrické napětí ? Např 2xLM1876 + 2xLM3886.

No to je právě to, nad čím teď dumám. Já uvažuju o tom, že bych udělal aktivní sub s tím LM3886 a v zesilovači by bylo těch 5 kanálů a vyhýbka na sub. Zásuvek je dost tak co.... Taky by se ten zesilovač měl vlízt pod to LCD tak abych se na něj nemusel dívat až ke stropu a aktivně to chladit nechci, takže v tom zesu bude akorát těch 5kanálů, který pasivně uchladím a vleze se to tam. Kdybych tam měl narvat aji chladič pro LM3886 nebo TDA7294 tak nevím, jak bych to tam narval

A proč musí být celý zesilovač pod LCD ? Mě se osvědčil systém předzesilovač na stole, koncový zesilovač na zemi pod stolem.

Protože si s tím designově vyhraju a chci takovou parádičku na stole

Safra začínám přemýšlet třeba o volbě toho TDA2050 - dal bych ho na všech 5 kanálů a třeba i 2 kousky do můstku a na 8ohm sub. Šlo by to? btw jak moc ty TDA2050 topí?

zase já..... no nevím jak to TDA2050 bude zvukově proti tomu TDA7383, ale řekl bych , že to 7383 na tom bude líp

TDA 2050 je myslim HI-FI a ten TDA 7383 nevim ale rekl bych ze ne pac je to autozesilovac

mě už z toho asi pukne hlava...mate tady někdo ještě nějaký řešení? názor?

tak sem se koukal a ten 2050 je trida AB takze HI-FI :)

Ony jsou hifi i ty zesilovače, co jsou přednostně určené do auta. To, že jsou také ve třídě AB, totiž o splnění požadavků norem pro hifi zrovna nerozhoduje.

TDA7383 neni HI-FI precti si datasheet!! je napajenej nesymetrickym napetim a to zhorsuje kvalitu zvuku (zesiluje jen kladnou pulvlnu), ale TDA2050 je napajen symetrickym takze spolehlive zesili obe pulvny (kladnou i zapornou) a to zarucuje kvalitnejsi zvuk.

dumbo aj nesymetricky napajany zosilnovac zosiluje obe polvlny!!!!!! je tam tzv. umela nula, to je polovica napajacieho napatia, a od nej sa vztahuje zap. a kladna polvlna cili rozkmit, preto sa oddeluju kondenzatormi.

TDA7383 je můstkový, takže jedna z jeho větví zesiluje kladnou půlvlnu, druhá zápornou. V další půlvlně si to vymění. On má vlastně každý výstup dvakrát symetrický.
Ve třídě AB pracuje vždy předposlední dvojice tranzistorů každého koncového stupně. Poslední dvojice jen vykrývá proudy nad asi 0,5A, čili na přechodové zkreslení (to je to, proč se hlavně používá třída AB) nemají vliv - široko daleko kolem průchodu signálu nulou nejsou potřeba a zůstávají zavřené.
Představ si, jak by asi tento zesilovač hrál, kdyby zesiloval jen jednu půlvlnu. Ale, komu se přerušil jeden z tranzistorů v koncáku, ten už ten zvuk zná.
Kam na ty pověry chodíš, Dumbo? O výhodě symetrického napájení jsem totiž kdysi četl v nějakém (a zjevně blbě přeloženém) prospektu na jinak nevalný tuner s nevalným zesilovačem. Jestli mělo souměrné napájení nějakou slyšitelnou výhodu, zabil ji výrobce přímo do hlavy a (až na výstupní výkon) byl zesilovač s MBA810 lepší. Jo, věci jde dělat dobře nebo špatně. Jestli ještě k tomu budou symetrické a ve třídě AB, už zdaleka není tak důležité.
Nejde o to, někoho tu tlačit do koncáku pro autorádia, ale, nelze TDA7383 zatratit jen kvůli tomu, že výrobce nepokládal za nutné hned na začátku tučně uvést, že je hifi. Jeho parametry spolehlivě hifi jsou a stavba čtyřkanálového zesilovače jednoduchá.
(Než jsem to dopsal, koukám, že Joži to sem dal v koncentrovaném formátu - jak vidíš. Jen bych doplnil, že u TDA7383 se vždy dva zesilovače přetahují o jeden reproduktor, takže žádné oddělení kondenzátorem nepotřebují, protože v klidu mají oba konce reproduktoru stejné napětí proti zemi, na reproduktoru je tedy nula)

hmmmm zajímavý.... asi to provedu tak, že na ty čtyři kanály dám to TDA7383, taky jsem přemýšlel jestli vůbec má pro mě smysl dělat center (asi ho dělat nebudu) takže z toho nakonec bude slušná 4.1 s tím, že ještě nějak spáchám ten jeden kanál na sub...nevím ale co na něj dát za konec, vzhledem k napájení aby to sedlo k těm TDA7383 tam dám asi TDA1562 ale jak jsem slyšel, tak si tady ten IO neumí moc pohlídat membránu..je tomu tak, nebo máte někdo lepší zkušenosti? No i kdyby tak ten sub musí něco snest, takže by to snad tak nevadilo.

1652 bych na domaci kino mao nepouzival.... moc se to neviplati vzhledem k tomu ze v tom obvodu je nasobic napeti a proto se k nemu musi pripojit jeste navic dva kondiky.... ja bych tam dal jinej..... jenze zas to napajeni...... no nemas to lehky. ale ten 1562 se ti asi financne nevyplati...

jo a co se týče digitálních potenciometrů - máte někdo nějakej tip jaký? Já jsem zatím zalovil někde u 64-pozicových, snad by to na "plynulý" posouvání hlasitosti mohlo stačit a nebude to zas tak moc znatelně skákat. jako jednu možnost jsem si vyhlídl tyhle: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5527-MAX5529.pdf
šteloval bych s tím hlasitost jak zadních tak i předních beden a na sub bych to asi hodil taky. Jinak symetrii asi budu mít normálně přes potenciometry nebo spíš přes trimry uvnitř zesilovače, kde to nastavím a je. Nějaký tipy?

ale the best budou asi tyto, ne? http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/T/2/2/PT2256-S.shtml

A díval ses na TDA7318 ? Netvrdím, ze to má nejlepší zvuk, ale výhodou je jednoduchost.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1491.pdf

další brouk do hlavy . no teď to študuju a vypadá to celkem dobře....a hlavně už to má všechno v sobě...

tomu zapojení rozumím až na to, jak to vlastně mám řídit. Na to potřebuju nějakej další procesor či co ....já tady tomu moc nehovím, nemám s tím zkušenosti...ale možná byste mě někdo snad mohl poradit jak to teda bude celý komplet zapojený....

Ano, musi se k tomu pripojit libovolny MCU a ten si s TDA7318 povida pres I2C, program ovsem zvladne i zacatecnik, neni tam zadne uskali.

jaky program? Ja to nemam jak naprogramovat jestli myslis toto..... ja jsem v tomhle smeru totalne nevybaven.

V tom pripade tam dej potenciometry, tam se nic programovat nemusi, to se jenom zapaji.

Já tam prdnu ty PT2256 už s tím nějak počítám...každopádně kdybych to měl jak naprogramovat, tak jdu do toho....

OK.

btw: Když už se to nakouslo, ještě vím o dalším zajímavém obvodu pro budoucí rozvoj předzesilovače. Sice se už bez MCU nejde obejít, ale snadnost zapojení je přímo lákavá:
http://www.ges.cz/sheets/t/tda7317.pdf

Ježiš, "nemám jak naprogramovat" - na to stačí PC vybavený paralelním portem a 4 odpory... Koukni se sem, třeba tě to "chytne": http://www.dhservis.cz/dalsi_1/obsah_popis.htm
Nic na tom není. Podle této stránky jsem se učil, supr

Hustýýýý. Dikes moc..já si to proštuduju a vrhnu se na to...No uvidíme jak si s tím poradím . Jsem pracovitý člověk, to se doma budou dít divy. Díky moc všici

Mam tu jeden problem....Kdyz jsi podle toho navodu tehdy teda taky postupoval, nejspis jsi k tomu potreboval teda nejakej ten PAtmel, kterym se to programuje. Na te strance dhservisu je odkaz na autora toho PAtmelu, kde bych si mohl objednat ten procesor, kterej do toho prijde, jenze kdyz to chcu objednat, tak to ma neplatnej odkaz, ze stranka bud neexistuje a bla bla bla...takze muj problem je ten, ze potrebuju nejak sehnat ten naprogramovanej procesor, kterej do toho prcnu a nevim jak.....

zatím jsem to zkusil metodou -poslat mail- a uvidíme co z toho bude.

mm, necital som vsetko, predpokladam iba, ze PAtmel je nejaky programator, cize nieco medzi mikroprocesorom a paralelnym portom.. ak predpokladam spravne, a chces si to odniekial objednavat a robit si tak dalsie problemy, radim ti, vyser sa na to :)

vyskusaj nieco z rodiny Atmel AVR, napriklad AT tiny2313.. programuje sa pomocou ISP cez seriovy port, programator pozostava z jedneho tranzistora, asi 4 odporov a dvoch diod a je aj pomerne rychly.. a mozes programovat rovno v zapojeni, napriklad pomocou AVR Studio (kde napises program) a PONYprog, cez ktory to nakopirujes do procaka

Diky..todle me jeste vic dokoplo k tomu, abych se na ten PAtmel vyprd, protoze uz je tezko k sehnani, na netovym obchode je posledni kus za skoro 1300Kc!!!!! Tak na to se fakt muzuvis co...kdyby aspon dodavali ty naprogramovany procaky tak si to udelam a je, ale takovy nehorazny penize za to nedam. Diky za radu jsu to zkusit

takze jsi mel na mysli neco jako toto? http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Zacatecnici/ART1767-Zaciname-s-mikroprocesory-Atmel-AVR.html presneji to, co je skoro uplne dole na te strance...?

NEEE hned se necháš odradit.. kdybys den počkal, tak získáš odkaz na můj web, konkrétně na programátor atmelů :!!!
http://jan16.czela.net/index.php?id=19&n=jak-naprogramovat-mikrokontroler-rady-89s-isp
Snad tohle už vyjde cenovým požadavkům vstříc...

sice nejsem odbornik, ale na programovani staci 4 odpory, a pripojka do seriovyho portu (LPT). pak uz jen software coz je nakej program co ti to prevede do HEX souboru (ja pouzivam ml-asm + total comander) a jeste ISP Flash 3.0. vsechno najdes tady: www.jan16.czela.net

problém je v tom, že můj PC nemá paralelní port, jenom serial...jde to nejak zapojit i na serial?

<< s timhle programátorem jsem začínal, a dodnes jej používám Stále to fungue spolehlivě. :) Partalelní programátory nemají moc valný význam, když to jde dokonce sériově :) COž je i výhodnější, protože kontrolér nemusíš ani odpojovat od obvodu. Doporučuju ti začít s obvodem 89S51 nebo 89S52, dají se sehnat v GMe. S tím 89S2051 ti to nedoporučuju, jsou s ním trochu problémy občas. - teda pokud se chceš učit programovat 8051 klony. Potom se můžeš naučit i modernější AVR, ale nedoporučuju, jsou o dost složitější, pro začátečníka který o programování (obecně) ví kulové. :)
PS: pokud budeš experimentovat s těmi 89S52, nezapomeň připojit pin VPP (31) na +5V, jinak to nepojede!

No já o tom doopravdy vím kulový..... jak to teda mám udělat, abych to mohl píchnout do seriovýho portu? Máte někdo odkaz, fotečku, schéma..?

Proč do sériovýho?? tvůj počítač nemá LPT??

No právě že nemá. Samý nadupaný E-SATY a FireWire ale obyčejný LPT v tom není....

LPT je řešitelné, ovšem vyjma USB-LPT redukce, ta není vhodná.

http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=%C5%98adi%C4%8De%5CParaleln%C3%AD+a+s%C3%A9riov%C3%A9+porty

Ne že bych byl sociální chudák, ale tohle kupovat.... fakt to nejde nějak zapojit na ten serial? Ten v PC mám

Nebo si můžete rovnou koupit tohle, cena je vyšší, ale zase je to ready-to-use a vystačí si to pouze s USB.

http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=752-534

beeeeee na ten serial by to fakt nešlo zapojit? Já nechci kupovat zase nějaký takovýto cosi..napřed to chcu hlavně odzkoušet, jak se v tom programování budu cítit a až pak bych sáhl po něčem takovým..

Na sériový port prostě nic jednoduchého není. Existuje něco takového, jenže na prvotní naprogramování potřebuješ LPT port nebo jiný programátor.

http://www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone/
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/

http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Zacatecnici/ART1767-Zaciname-s-mikroprocesory-Atmel-AVR.html
a tady na té stránce dole - to by nešlo použít? Jak je tam to zapojení na serial

Teoreticky by to mohlo fungovat, ale na některých PC s tím budou potíže. Nicméně vzhledem k nízké ceně není problém to vyzkoušet.

2 ASD - co nebo který zapojení si myslel že sou s ním problémy??

To zapojení programátoru AVR přes sériový port. To je typické zapojení, které někde funguje a jinde ne.

jj máš pravdu...Záleží na napětích na tom RS232...

spíše bych žel do programátoru na LPT(s 74244). ten mě zatím docela spolehlivě fungoval.

No odzkouším to pře serial a když to nepojede, tak koupím do PC tu redukci někde v PC obchodě a zapojím to přes LPT a nebo se rovnou naštvu a koupím si v GM rovnou programátor do USB.

radím ti dobře, na sériák a polyprog se vykašli, budeš akorát sklamaný a naštvaný(jako já) u LPT mám vyšší šanci.

ehm.. nechapem, ale absolutne nechapem co mate proti kombinacii AVR + serial port + PONYPROG + AVR Studio
opakujem - programator ma jeden tranzistor, 4 odpory a dve zenerky

co sa tyka rozdielu medzi zastaralymi Atmelmi 89XX a novsimi Atmel AVR 90XX, tinyXX, megaXX, dovolujem si z vlastnej skusenosti tvrdit, ze AVR architektura je ovela viac user friendly (mam knihu o AVRkach aj o Atmel 89 architekture, druha menovana mi je na rit)

s AVRkami robim uz vyse 2 rokov, takze som mozno zaujaty, ale preco sa ucit staru architekturu ked mozes pouzit vykonnejsiu, novu?

ad napatove urovne na serial porte, skusal som SIprog (Serial Interface programmer, schema je na stranke ponyprog ) na priblizne 5 novsich doskach a vsade fungoval bez problemov.. rovnako ako na jednom staruckom skolskom PC

Ty udělátka na paralelní a sériový port jeden den fungují a druhý den ne, osobně jsem to zažil. Je to v důsledku zemnících smyček a rušení, GND v PC je napřímo spojeno s PE v zásuvce a to je zdroj problémů. Použití těchto udělátek opodstatňuje pouze nízká cena.

mm, tak to potom moj transformatorovy laboratorny zdroj problemy asi odstranuje.. preto som nemal problemy. este by sa to dalo riesit galvanickym oddelenim seriovej casti - tri optocleny a je vybavene

Tak zesík už je skoro hotovej, teď už jenom zbýbá udělat repro a je hotovo. Jestli vás to zajímá, jak jsem to nakonec spáchal, tak: Místo zmiňovanýho konce TDA7386 jsem dal pin-outem naprosto shodnej TDA7560, ten už je i hi-fi - pro ty, kterým to tak vadilo je to snad dobrá zpráva. V zesilovači o vnitřních rozměrech 320x160x50 jsou dvě toroidní trafa - jedno na tu 7560 - toroid 150VA/12V takže za kondama to do toho koncáku sype dost. Druhej toroid je 100VA/2x29V a ten žene TDA7294 na subwoofer, před koncem je samozřejmě aktivní výhybka se strmostí 18db/oct. Ty čtyři kanály co jdou do toho TDA7560 jsou před tím korekčně upravený, jako předzesy jsou tam NE5532AN, poťáků jsem tam narval dost - Basy, výšky, vyvážení pravý-levý a přední-zadní, hlasitost a pak aji hlasitost subwooferu. Kolem přístrojových knoflíků je dohromady na čelním panelu skoro 120LED diod, které tvoří kruhy rozsahu kolem poťáků. Je to zbytečnost, ale v noci je to nádhera, nesahám na to naslepo. Vstupní část tvoří elektronickej přepínač vstupů, ten samej co použil GES v tom jejich zesilovači s dvouma LM3886.Celej zes je autolakem stříknutej na černo, přístrojový knoflíky a spínače jsou stříbrný. Case zesilovače jsem vyrobil z plechu z bedny mýho starýho PC "386"ky a celkem to drží, chladiče 160x50x40 tvoří bočnice bedny zesilovače. Subwoofer se chystám dělat s 12" basákem do ozvučnice band-pass, na repráky padnou(dvoupásmové) ARN-116-10 a ARV-078-00. Takže teď jsem to ze sebe všecko dostal a už čekám vaše názory který mě beztak zase vyvedou z míry abych to celý rozflákal a stavěl z tranzistorů

prihodil bys pak fotku do galerky jak to vypada?????

jj moc rád. Ale až budu mít hotový aji to repro, však času dost

no vypadá to dodře a tranzistor je tam zbytečný cpát protože ty integráky mají skoro stejnej zvuk

Měl jsi použít radši TDA7293, zvlášť když je to na sub. Ta 7294 moc nevydrží, zvlášť s takovým napětím. 8 ohmů to snad nějak přežije, ale 4 ohmy na to nepřipojuj, bouchne ti to (vlastní zkušenost )

TDA7294 mám už v jednom subáči, napájí to tvrdej zdroj, napětí do konců jde 2x41V, cpu to do 4ohm wooferu 10", chladič je velkej 75x160x40mm, s chlazením potíže nemá. Před koncákem je akt. výhybka stejná jako jsem použil teď v tomhle zesu. ten subáč už mám 2roky, každej den jede tak 5h na 1/3 výkon a sem tam když není nikdo doma tak to vrznu k PC a smažím to třeba 2h na plnej výkon a nemám problém, že by to bouchlo. možná někdy.

Tak co máš to hotový docela bych byl zvědavej na ty fotky

jo...to ja taky

momentík chlapci, zrovna došly finance na stavbu subwooferu tak čekám na výplatu z brigády...bude to ještě chvilenku trvat, pak udělám video a hodím to na youtube. Nebuďte nedočkaví, dočkáte se. Jinak ten subwoofer jsem vzhledem k mým požadavkům změnil z 12" band-passu (reprák měl být z tipy.eu -shit repro z číny) na 70l uzavřenou ozvučnici s dvouma ARN 6618 paralelně a doufám ve skvělý výsledek. Graf mě vyšel na hrb kolem 55Hz se zesílením zhruba 3dB, což je podle mě příjemný duněníčko. No, uvidíme, co z toho poleze. Zatím můžete akorát tak držet palce. Mimochodem DPS do zesilovače jsem si nechal dělat u profíků a vyšlo mě to na nehorázný peníze a proto teď stojím s financema na repro. Jinak to TDA7294 by to podle mě mělo vydržet....

sakra to bych nebyl já, kdybych se nesekl. ten hrb je se zesílením o 2dB v oblasti 70hz a né 3dB na 55Hz..pardón..

me by spis zajimal ten zesik nes bedny.... tak bys mohl nakou tu fotku prihodit

tak bude nneco s tema fotkama

Zdravím, chlapci!!! Tak po dlouuuuhým čekání vám dohazuju nějakou tu dokumentaci, nebudou to fotky, ale rovnou video, tak mrkněte. Celý to čekání bylo o výrobě nové upravené DPS, která měla zpoždění skoro 3 měsíce. Nejčko je to ale celý komplet a jede to jako blázen. TDA7560 valí na autozes jak divý a po výměně NE5532An za OPA2134 je rozdíl ve zvuku taky znát. Užijte si 10minut videa (viz url odkaz)

no tak tuhle sestavu ti chválim aj video je pěkně sestřihaný

WaW fakt paráda

Jo no je to mazlík. Výkon až nad míru dostatečnej - on už jenom ten zes je na stole stabilní, váží 7Kg

jen takovej detail, správně má být "SPÁCHAT" a ne ... zpáchat" ... když už tak teda zapáchat, to leda ...

Jo no, když jsem se tady k tomu po 3 měsících vrátil, taky jsem si toho všiml, co jsem vlastně napsal

no fakt dobrý a ta skřinka taky teď budu stavět asi stejnej subáč jak ty a jaký jsou jeho rozměry jestli se mužu zeptat a co zvuk?

jo a ještě neco kdyš ty repraky v subači spojiš paralerně ošizuješ se o basy zatím co výšky projdou bez omezení

Náhodou, hraje to fešně. bum bum to dělá slušnej, a že bych přicházel o basy, to bych neřek. Jsem tím samým zesem zkoušel vyživit i jinej sub, 10" beymu a hrálo to stejně hlasitě. Jinak rozměry jsou cca 78x35x35cm (VxŠxH) objem tedy kolem 67 litrů.

dík bum bum to bude dělat slušnej ten rozdíl je minimální

jo a teda je to uzavřená ozvučnice že jo?

jo-o . Tyhle repra by v bassreflexu dělaly binec.

treba skusit nastavit frekvenciu snimania. bude to niekde v tom programe v nastaveniach.

klasika maš pomalej internet

jo počkat tobě to dělá taky no tak to je rychlost snímkú za sekundu musiš si stim pohrat

Možná tě to překvapí, ale ne každý na světě je jasnovidec a tudíž netuší, co vlastně chceš stavět.
Co třeba nasdílet schéma a DPS abychom věděli o čem je řeč ?

Beru zpět, neumím číst, omlouvám se.

Vrazil bych tam třeba tohle
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=513-109
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=513-070

ty LCD, co tam doporučil ASD, by tam měly jít určitě.

Tak jeden měřič kapacit jsem ti teď hodil do galerie. Můžeš ho mít ve stavebnici. (viz fotka v galerii)

Tyhle elktronky se pouzivaly v 60tych a 70tych letech jako NF konce v radioprijimacich a TV. Nejjednodossi by bylo sehnat dve stejna koncova trafa z TV nebo radia ktera maji jednoduchy koncovy stupen. Ovsem ani ve sbernych dvorech se to dnes elektronkovymi TV nehemzi.
Pokud bys je delal sam tak trochu problem - je potreba mit aspon improvizovanou navijecku s pocitadlem a nf plechy.Udaje ze kterych se vychazi je vystupni odpor elektronky v danem pracovnim bode, impedance reproduktoru, protekajici stejnosmerny proud, prenaseny vykon, dolni prenasena frekvence, parametry plechu trafa.
Od boku ti strelim - plechy EI25 svazek 20mm, primar 5000n dratem 0,15mm, sekundar 250n dratem 0,6, vzduch mezera 0,5mm.Ta strelba neni kontrolovana ani naimpedanci, ani na to jestli se do okenka vejdou vsechny zavity, je to jen pro predstavu ale samozrejme ze tohle trafo by ti fungovalo.
Nejdou pouzit "sitova "trafa i kdyz by mela odpovidajici prevod, jejich plechy maji na audiofrekvencich velke ztraty a hlavne stejnosmernym proudem se plechy presyti a prenos se totalne zkresli.

Takže i když si navinu trafo který odpovídá výstupnímu odporu elektronky a správnému převodu a dam do něj EI plechy z obyčejnýho síťovýho trafa tak to bude mít i tak špatnej zvuk....?
Jinak navíječku s počítadlem mám. ale mám jen plechy ze síťových traf který asi nejsou naladěný na 20Hz. takže asi zajedu do nějakýho zběrnýho dvora (pokud v okolí nějakej najdu)
Tak díky za rady

20Hz neni pro sitovy plechy problem, na nejnizsi prenasenou frekvenci se vypocitava indukcnost(tj cim nizsi frekvence chces prenaset, tim potrebujes vic zavitu), kvalita plechu (tloustka, izolace,material) ovlivnuje ztraty a prenos na vyssich frekvencich.

A nemáš na něm náhodou napsáno C1-83 ?

Třeba tady: http://www.qrz.ru/schemes/detail/769.html

Jasne ze rusky je to C

No a když jsme si to takhle ujasnili, tak snad stačí strejda Google a "c1-83 servis manual" .

Caf myslim ze by si mohol skusit to co je popisane tu : http://www.mcu.cz/news.php?extend.1013.15
popripade zmen suciastky ale sposob je to fajn a osvedcil sa mi, ja som sice potreboval len z 3,3 na 5V akle pise sa tam ze to ide spravit aj na vyssie napätia co sa pise v originali
http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10441_1.pdf

vela stastia

Díky. Ale je to trochu moc součástek, jsem velmi omezen prostorem. Když bych požadoval jen jednosměrné řešení (převod napevno ze 3.3V na 15V, případně převod napevno z 15V na 3.3), našlo by se něco?

akoze moc suciastok? joj zabudol som, kondik vynechat lebo som si meral priebehy na osciloskope a bez neho bol priebeh signalu vyrazne lepsi (myslim tym impulzy mali krasne strme nabezne a dobezne hrany)a diodu mozes alebo nemusis taktiez vynechat, obmezeny priestor, 1x SOT23 tranzistor a 2x smd odpory je tak vela miesta?? no popripade este tu diodku v minimelf puzdre sa tusim robi, a ci by som nemal jednosmerne? nuz z 3 na 15 netusim a naopak z 15 na 3 obycajny odporovy delic ale neviem ci je to rozumnejsie ako pouzitie toho levelshiftera

OK, 2 odpory a tranzistor, to by se ještě sneslo. Ovšem nad jeden integrovaný obvod, který by v sobě měl třeba 4 takové převodníky úrovní to nemá. Jak se ale zdá, nic takového neexistuje...

a taky ve fóru trochu ubylo reklamy...

žlutý šipky pro listování mezi příspěvkama by měly fungovat už i v exploreru...

mě teda žlutý šipky mezi příspěvkama fungovaly v Exploreru vždzcky, nic jinýho než exploerer nepoužívám. Ale fakt je, že mám anglický explorer, takže je možný, že ty šipky nefungovaly v počeštělým exploreru... tam toho nefunguje povícero (často ani ta čeština).

No, pokud myslíš obyčejný elektret, tak ten napájení nepotřebuje, obsahuje totiž už v sobě zdroj tzv. polarizačního napětí. Jinak jestli ho chceš zapojit jako "napěťový dělič" tak při citlivosti nějakých 40-50 mV/Pa by teoreticky stačila i ta tužkovka.

myslim tie male valceky ktore su v mikrofonoch k pc. nefunguju mi po pripojeni do zosilnovaca priamo do mikrofonneho vstupu iba ked im dam cez rezistor 10k 9v napajanie. to napajanie chcem dat priamo do mikrofonu, aby som nemusel mat spcialny predzosilnovac.

aky menic treba pouzit? treba vobec nejaky menic alebo pojde mikrofon aj na 1,5V?

Pro provoz jim stačí 1,5V.

uz som to vyriesil. dal som tam 3v baterku z pc a slape to super. dakujem za pomoc

To sice stačí, ale pak mají hovno přebuditelnost, při tak nízkém napájení nesnášejí vyšší akustický tlak, vnitřní fet zkresluje. Chce to aspoň 4,5-6V a odpor do drainu okolo 5k6. Pak si ho můžeš narvat i na mandle

tak ako to mam spravit mozem tam mat tu 3v baterku alebo 1,5 aaa. mas nejaku schemu?

Záleží taky na tom co od toho čekáš (viz sinclair). Měnič bych tam logicky asi nedával, nevím, nemám s tím zkušenosti. Inspirovat se můžeš třeba tady http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm

teda vlastně 25kHz

Je tam spínanej zdroj, budeš mít nejakej kond vyhnilej, zvlnení na napájení můžež zmeřit sám sebou

Tak napětí na výstupu zdroje se zdá být v pohodě.
Ale když se přiblížím sondou ke zdroji tak se tento signál začne zesilovat, takže mi připadá spíš jak kdyby se to někde indukovalo na nějakým vedení (když mu zkratuju vstup tak původní zobrazovaný signál se zmenší na polovinu). A po tom co jsem uvnitř pohejbal z kabeláží tak jsem dostal spíš obdelníkovej tvar se střídou 1:1

Tak to máš nějakej vaklkontakt na propojení zemí.

co myslíš tím "vaklkontakt"? Jen jestli sem to dobře pochopil, tak zem je propojovaná přes kostru a někde je prostě špatnej kontakt?

Tak jsem tam našel dva vyschlý elity (na těch nejmíň přístupnejch místech ) a je to min. o 100% lepší! Ale chtěl bych se zeptat jak se dá srovnat paprsek? Je trochu ze šikma - na levý straně je pod rastrem a na pravý je už nad.

Pod knoflíkem jasu je díra na šroubovák Trace rotation.

Díky moc, jak málo stačí