Už jsem našel i takový, který dává 2.0A. Teď mi jde jen o to, zda nebude vadit hodnota 7.5V namísto těch 7.4V. Měnič napětí s takto specifickým údajem se asi nevyrábí...

Já si myslím, že jelikož nenapájíš přímo akumulátor ale napájíš fotoaparát, tak tolerance 0,1V nehraje žádnou roli. O přesné napětí pro baterku by se postarají obvody ve foťáku. Dokonce i samotná baterka snad má v sobě ochranné obvody. To samé mají mobily.
Jiná věc je, že ten bílý autonabíječ z odkazu bude mít pravděpodobně ještě větší tolerance napětí proti deklarovaným hodnotám. Nemusí to vadit.Vadit by mohlo spíš nižší napětí.
Ani firemní a doporučovaný spínaný nabíječ nebude mít extra přesné napětí, protože na tom nezáleží (odchyly stovky mV nevadí). Vycházím z měření na některých nabíječích. Nehledě na to, že napětí bude kolísat s nabíjecím proudem(při tak slabém kablíku).

Ovšem je to bez záruky.

Možná by neuškodilo něco přečíst o Li-ion/pol akumlátorech. Napětí které má plně nabitý článek je něco přes 4V, za vybitý se považuje okolo 3V. Fotoaparát by ti tedy měl pracovat mezi 6-8V. Takže 7,5V opravdu vadit nebude.
Dále baterie mívají termistor a fotoaparát při teplotě mimo rozsah nenaběhne. Přinejmenším musíš změřit jeho odpor a nahradit ho pevným odporem.

Mockrát díky za reakce... Abych ještě upřesnil dotaz, kupovat asi budu přesně tenhle měnič:

http://www.voltcraft.cz/osobni-automobily-2/menic-napeti-pro-drobne-pristroje-do-auta-ca-2 000

7.5V, 2.0A, blíž už se asi nedostanu. Navíc, když jsem dneska projížděl cozojazyčná fóra, kde řeší rozdíly v napětí i proudu v řádu desítkách procent, tak ta jedna desetinka voltu vskutku asi nebude hrát roli. Jen popravdě moc nerozumím větě z předchozího příspěvku:

"Dále baterie mívají termistor a fotoaparát při teplotě mimo rozsah nenaběhne. Přinejmenším musíš změřit jeho odpor a nahradit ho pevným odporem." Skutečně existuje ještě něco, na co si dát pozor než začnu napájet.

Ještě jednou díky za reakce.

akumulátory mají obvykle 3 nebo 4 vývody, 2 jsou +/- a na dalších je termistor, který využívá nabíječka pro ochranu akumulátoru. foťáku je to asi jedno. mám dokonce do canonu neoriginální aku jen s dvěma vývody.

to je ten fašistickej web?

1 ns ~ 1 GHz. Takže ne.

A čím budeš snímat a spínat jednorázový jev trvající 1ns? Spínač by musel být několikrát rychlejší. Neumím si to představit. K čemu to bude?

Natal, poslal jsem ti majl. Mam takove stopky, ktere meri s presnosti 500 picosekund. A k cemu to potrebujes?

Bastlino, kdyz si neco neumis predstavit, tak to jeste neznamena, ze to nemuze existovat.

Už máš zas nový nick?

Á, Hopkins se nám zase reinkarnoval...

buďte top a in každý den s novým nickem!

Proudové omezení je dáno samotným obvodem LM317, který umí max. asi 1,5A. Ani při hlubším vybití nepoteče větší proud.

A až se srovnají napětí zdroje a baterky na 13,8V poteče proud baterce neškodný. Bude v řádu jednotek nebo desítek mA.

Spíše mě zajímá, jestli při vybitém akumulátoru nebude překročen proud 1/10 kapacity akumulátoru. Mám v plánu použít akumulátor s kapacitou 7,2A.h. Stabilizátor bych nejspíše proudově posílil na asi 3A, protože zesilovač má výkon 2x10W (D třída).

Při vybitém akumulátoru bude proud 0,72A překročen určitě. Teď ještě jestli to skutečně něčemu vadí. Je ta desetina nějaký zákon nebo jen orientační hodnota? Dřívější akumulátory to snášely dobře, zpočátku se nabíjelo vysokým, ale omezeným konstantním proudem. Pak se přešlo na nabíjení při konstantním napětí. Nabíjecí charakteristika IU. To máš ty. Omezení proudu i napětí dělá LM317.

Při napětí zdroje nastaveném na 13,8V poteče velký proud jen relativně krátkou dobu a celkem brzy klesne na povolenou hodnotu. Napětím 13,8V taky nikdy nenabiješ baterku na 100% kapacity.

Měřič kapacity elytů bez měření ESR ti dá nicneříkající údaj.

No na elyty to asi mít nebudu. Potřebuju si hlavně zjistit údaj o SMD keramickéch kondících. Tam hodnoty uvedené nejsou.

Tak se mi podařilo najít ještě jedno schema, sice firmware je jenom v DEMO verzi, ale prej to bude pro mě stačit.

http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2484

mám ale problém s identifikací jedné součástky. ve schematu a na pouzdře je značená jako PK-5. viz. odkaz:

http://s16.postimage.org/lqncpk4f7/V_st_i_ek.jpg

Mohl by mi někdo říct, co je to zač a kde to v ČR sehnat?? Dík moc za jakoukoli radu.

Jo a pardón. Ono to v DEMO verzi není. Jsem se jenom přehlídl. Děkuji za pochopení.

Je to dvojité relé, ale pročti si diskuzi, asi to bude bistabilní relé. Koupit se dá třeba v TME.

No tak tu diskuzi buru pročítat moooc dlouho. Škoda, že umím jenom anglicky. No nic google translator to musí zvládnout za mně.

Ta malůvka má říct co? To je navinutý na feritové tyčce? Jaký tvar feritu máš použitý?
Jinak vinutí se píše s měkkým i.

Mezi vinutim sekundaru a ridici casti neni zadna zpetna vazba a vystup je dvoucestne usmernen mustkem, na smyslu vinuti primaru vuci sekundaru tedy nezavisi.2A to bere z 12V? To je 24W(dve halogenky by mely mit 40W, odber z 12V by mel byt kolem 4A).Pokud to mas navinuty na feritovy tycce(otevreny magneticky obvod) tak je trafo mekke a vystupni napeti bude vyrazne kolisat podle zatizeni.

Dej sem taky fotku toho tvého feritového výrobku.
Trafo je velmi důležité (tvar, materiál, počet závitů). Měl by ses držet návodu.

http://sound.westhost.com/project89.htm (viz url odkaz)

Ten nákres je pouze ilustrační.
Používám feritové kruhové jádro s vnějším průměrem 4cm a vnitřním průměrem 3,5cm. Počet vinutí primáru 6 závitů pro kladnou větev a 6 závitů pro zápornou větev. Sekundár obdobně, 18 závitů.
Tvz. malůvka je pouze pro ilustraci směru vinutí.

ELF: obvod má zpětnou vazbu pro kladnou větev. Zapojeno přes trimmer na invertující zesilovač. Viz schéma.

Fotografie zbastleného zdroje:
http://www.elweb.cz/fotky/1212.jpg

Vysvětli co myslíš ztrátou. Nechápu tvůj popis. Ztráty se obvykle neuvádějí v ampérech. Abys od toho nečekal vyšší účinnost než je možné.

Vinutí máš z více tenkých pramenů?

Ano, vinutí je z více tenkých drátů (5 pramenů, lakovaný drát z filtračních cívek, průměr by měl být 0,4mm).

No pokud zapojím ty dvě halogenky (12V 20W) paraelně přímo na adaptér (12V) mají dohromady spotřebu cca 3,5A. Pokud je zapojím sériově na 24V (výstup měniče) je celková spotřeba 5A až 5,3A.

Ještě mě napadlo zdali nemají mosfety (IRFP22N60K) příliš vysoké RDS(on) 240mOHM (poměrně dost se zahřívají). Ve schématu jsou mosfety s RDS(on) 10mOHM. (pokud není výstup měniče zatížen, nezahřívají se). Usměrňovací diody na výstupu (MBR3060PT) se nezahřívají ani pokud je výstup měniče zatížen.

Tvoje tranzistory jsou skutečně na zbytečně vysoké napětí a mají zbytečně vysoký odpor. Pokud hřejí, tak to může být tím, že mají větší odpor a/nebo jsou nedokonale spínány.
Pro začátek bys asi měl použít jiné tranzistory.
Jinak takhle máš účinnost asi 70%. To zas není tak zlé.

Tak to je snad školní záležitost, prostuduj si nějakou vhodnou aplikaci, kde je to část kódu.
Ten PIC bude snad také dělat něco jiného ? takže je zapotřebí to časově zařadit do běhu hlavního programu.

Školní záležitost možná pro někoho,ale ne pro člověka,kterej má malou zkušenost sotva s programováním 12F675.Program bych třebas "nějak" napsal,ale navrhnout správně schéma to je další věc.Nerad bych podstoupil to,že bych 10x předělával schéma a případnej plošňák + součástky.Nemám až tolik času že bych se tím mohl zabejvat rok.Je pro mě efektivnější někomu trošku zkušenýmu dobře zaplatit kdo je ochotnej poradit,případně část vyřešit.
V tuhle situaci mi třeba není jasný na nakou dobu spínat ty degmentovky a jak nejjednoduššeji řídit jas.Údajně to lze programově,další možností je řízení napájení samotných segmentovek se společnou anodou.Zkušenost nemám ani s jedním.Takže pokud by někdo byl ochotnej,budu nesmírně rád.

Když tak se mi ozvy.

Banda> Daš kontakt ? -můj je V89785646V(zavinač)tiscali.cz

pro počítadlo na 3 segmentovkách nepotřebuješ mikropočítač. To je krávovina. Na to ti stačí 3 obvody, třeba CD4026 nebo CD4033, ale jsou mozne i jine kombinace. Zalezi, jak rychle to po ma pocitat, jestli do 10 kazda dekada, nebo min, nebo do 16 (hexadecimálně). V každém případě používat na to mikropočítač je krávovina.

No vidíš Hopkins, on nechce drátovat nějaké brouky, stačí mu úplně jeden naprogramovanej

hopkins - Ono to musí přičítat např. po 53 a v jiným případe 58 impulzech to přičte jednu(pouze jako příklad).Musí to umět tlačítkem odečítat a nulovat...

Něco pro inspiraci. (viz fotka v galerii)

To beru, pošli podrobnosti na jiridobrovolny(zavinovacka) seznam cézet.

-> danhard, ty jseš také pěkně nadrátovanej a nějak blbě naprogramovanej.

-> HonzaX, na to ti teda stačí klasický čítače + nějaký s přednastavením jako programovatelná předdělička. Nic složitýho. stačí prolistovat přehled TTL a CMOS obvodů.

http://jirky.webz.cz/index.php?page=pocitadlo_v2

danhard> Dobrej tip -to je skoro to co potřebuju.:)

Přerušovačem ovládej dvě relátka, která jinak trvale sepnutá. Stejně musíš v létě v zimě ve dne v noci svítit, takže ti stačí přerušovat jen při rozsvícených obrysovkách.
Za další - žárovkové obrysovky mají v Evropě standardně příkon 5W každá, na blinkry musíš mít 21W, jen přídavné boční v blatníkách 5W.

V případě, že by někdo opět povinné denní svícení zrušil, bych to řešil podobně, jako to mají mědvědi: obrysovky bych každou spínal se střídou asi 45% a kmitočtem do 500Hz (žárovka má červenější barvu a přibližně odpovídající svítivost) a z blinkru na ně přiváděl plné napětí, když mají blikat.
Jinak po tobě budou i v Slovenskej Novej Vsi požadovat totéž, co jinde - předělat podle evropských předpisů.

Ahojky,
Tento problém jsem již řešil. Má jenom jednu chybku vtom ,že při rozsvícených světlech bliká inverzně.
Stačí zapojit zem bočních blinkrů na napájení světel a efekt je na světě. Nemusíš používat žádná relátka a ani žádnou elektroniku. Rozsvítíš a bliká inverzně, zhasneš bliká normálně. V jebnoduchosti je krása. V případě potřeby velice jednoduchý návrat k základnímu zapojení.

Nákup v pohodě. Musíš si akorát zařídit Paypal(skrze povolení plateb do zahraničí sem musel volat na hotlinku banky a povolit).
Pak můžeš objednat a zaplatit. Dodej cca 14 dnů až měsíc. Záleží, jak dlouho to leží na naší centrální poště, než to celníci ohlodají. Odhadem mám nakoupeno 10 nákupů a zatím vše v pořádku. Jen pozor na uváděné parametry - mnohdy jsou údaje přehnané. Např. u kupené osciloskopické sondy uváděné 100M a reál cca 70MHz.

No zrovna bojuju s tím PayPal účtem. Docela sranda.

A jestli se můžu optat. K tomu abych provedl nákup, tak na tom paypal účtu nemusím mít žádné peníze, že? Stačí jenom přístup ke kartě, který potvrdím tím kódem, který se mi zabrazí ve výpisu v účtu po zaplacení 50,-

A ještě jesli se můžu zeptat. Tady u toho zařízení:

http://www.dealextreme.com/p/usb-to-ttl-module-stc-scm-download-board-147863

už nebudu potřebovat žádný převodník jako MAX232. Už rovnou připojím k MCU a PC a valím. Je to tak, že?

Tento převodník nejspíše nebude dobře zvládat bit-bang mód a nebude tedy příliš vhodný pro některé speciální aplikace, ajko třeba programátory pro MCU a podobně.

Nevím jestli to pro vás je či není problém, zvažte sám.

Tento převodník nejspíše nebude dobře zvládat bit-bang mód a nebude tedy příliš vhodný pro některé speciální aplikace, ajko třeba programátory pro MCU a podobně.

Nevím jestli to pro vás je či není problém, zvažte sám.

No já tento převodník mám v plánu použít pouze pro komunikaci mezi MCU a PC např. pro příjem teploty z MCU. Primitivné komunikaci. Takže nic velkýho s tím neplánuju.

Tady by někdo potřeboval bang-bang a né bit-bang. I z fotky produktu je jasně vidět, že je tam naletovaný PL2303, což je naprosto stndardní USB-to-RS232 převodník, jaký se běžně nachází ve valné většině "USB-serial" převodníků. Žádný bit-bang to neumí, má to akorát dráty RxD a TxD v TTL úrovních.
Já nevím kam bys ten MAX232 chtěl cpát, všecky převodníky USB-232 maji výstupy TTL (PL2303, CP2102, FT232).
Co to je "primitivní komunikace"? To je pojem jak noha... RS232 je standardní protokol, jestli je primitivní, bych řekl že spíš jak pro koho.

No tak pardón, že jsem komunikaci RS232 nazval primitivní. Snad se zas tolik nestalo.
V dnešní době už je tolik druhů komunikací, až se mi zdá že se od RS232 upouští. Já jsem jenom začátečník, a ve škole do nás hučeli, že frčí USB,.....
Primitivní jsem myslel v tom, že použiju jen Start bit, xxxxxxx, Stop Bit.

Páč kdo si hraje, nezlobí. Tak se na mě hned nehněvejte.

No to je fakt Majk. To víš, když se na to pomalu ani nepodívám, jen mě trkne cena, pak píšu blbosti. Já jsem tak nějak nevím proč psal o převodníku USB na CAN-9 RS-232, s tím jsem měl problémy.. no to je fuk

to musíš takovou ptákovinu jako je převodník USB - TTL kupovat až z HongKongu? To nejsi schpen to koupit někde v evropě? A to nemluvím o té šílené ceně a otřesný kvalitě.

Jasné. Nakonec jsem si ho postavil sám. FT232RL a pár součástek k tomu. Cena cca 200,- a valí na první zapojení.

testuju odpověď z nového serveru.

Zatím se zdá, že vše funguje tak, jak má.