Tak to máš spoustu možností:
Zničení od zkratu způsobeného vlhkostí, koroze, krystalizace rozpuštěných minerálů, degradace izolace, atd. atd.

no povecme ze som to rozobral do Hodiny a podla toho pedpokladam ze to nebude kristalizaciou... a nejak sa mi nechce verit ze by to mohlo byt skratom.. ale nevivraciam to... len mi je to divne ze na externom monitore to ide a tie pasi sa nijak nemenia... dokonca ani po rozobrati LCD panelu...

Trochu málo informací.
Vyhazuje pokaždé, nebo jen někdy?

Když pokaždé, tak jsou asi tak tyto možnosti:
- zapojili to blbě
- je slabý jistič
- je vadná deska
- kombinace předchozích možností
- úplně něco jiného

Napiš jak to zapojili, jaký je to typ, jaký je jistič, jaké je zapojovací schéma,...

Varná deska se nezapojuje na mezifázové napětí, řemeslníci nepostupovali podle návodu, nebo mu nerozuměli a varná deska to má už za sebou.
Kup si za 20k jinou a nech si to zapojit od kvalifikované osoby.

Vyhazuje to vždy nebo až když se zapne více plotýnek dohromady ?

Je to instalace v rodinnem dome? Nebo v bytovce? Remeslnici desku zapojili podle schematu na 400V nebo desku pripojili k 400V? K desce se pripojuje PE, N, L1,L2(nekdy L3), na desce byva klema ktera propojuje PE a N v pripade stareho rozvodu s PEN. Pokud se klema neodstrani(nebo pouzije) v pripade noveho rozvodu tak vypadava PROUDOVY CHRANIC. Kreten ,ktery by na N pripojil L1 a na druhe L pripojil L2 - takoveho si vubec nedokazu predstavit. Doporucuju desku vyndat a prohlidnout si, jak to vubec zapojili.

lambruscoo se nějak neozývá, asi si z vás dělá Federmann prdel.

lambruscoo se nějak neozývá, asi si z vás dělá Federmann prdel.

Možná je to dneska absurdní, ale ještě v éře diskmanů se akumulátory nabíjely v externí nabíječce běžně.

Co se týká tvého problému, tak se pokus sehnat stejný akumulátor jako ten starý. Někdy bývá přítomen i termistor, bez kterého to nepojede.

Slo o interni akumulator, ktery chcipnul, takze ani s nim to neslo. Nahradni jsem nikde nenasel. A mimochodem, pamatuji i eru pred prvnimi walkmany a myslim, ze ani tehdy ani pozdeji se akumulatory kvuli nabijeni nemusely odpajet.

Musíš sehnat co nejvíc podobný typ, nebo zapojit místo akumulátoru něco, aby si přístroj myslel, že akumulátor má. Často stačí připojit zdroj napětí s kondenzátorem a připojit termistor, ale může tam být i chytřejší inteligence. Dále je možné vykuchat nabíjecí část pryč a dát tam LDO 5V->3,3V, to ale vyžaduje zkušenosti.

Zapájené akumulátory se nabíjely v přístroji vždycky, to je pravda, ty se ale začaly vyskytovat masivně až relativně nedávno.

A máš dobře nahrané konfigurační slovo ?

Hm praveze neviem, je mozne, ze som si omylom prepisal OSCCAL. Da sa to neako vratit?

To by až tak nevadilo, jenom by byla o pár procent rozjetá frekvence, ale jinak by to fungovalo.
Nevím ale jestli je správne zvolený typ oscilátoru a jestli je použitý watchdog.
Jestli je to obsaženo v tom hex file, tak to nemusí dobře zpracovat tvůj programátor.
je to tenhle řádek:
:02400E00F5318A
kteraj by měl na adresu 2007h (počítáno ve slovech, v byte 400Eh)uložit slovo 31F5h.
MCLRE (bit 5) je uschopněn, ale pin 4 visí v luftě, chtělo by ho připojit na VCC.

V MPLABe som pozeral ze WatchDog je vypnuty. Myslis ze aj to moze byt chyba?? Ono ked osm pozeral cez kameru na mobile, tak ta LEDka vysiela ale len slabucky signal. Strasne slabo blikala.
Takze mam spojit ten pin 4 s VCC?

Tak som som to skusal cez ELNEC PIKprog2. Je tam viac nastaveni. Spojil som aj ten vyvod 4 s VCC, signal z LED je silnejsi, no stale to s fotakom nepohne.
V Configuracii mam takto nastavene :
Oscillator : 100=INTOSC(I/O ON GP4 and GP5)
Watchdog : DISABLE
Power-up-Timer : ENABLE
Code Protect : OFF
CPD : DISABLE
BODEN : ENABLE
MCLR : MCLR internally connected to Vdd
BG1:BG0 : 11

Co myslis, ako to mam spravne nastavit?

Tak to máš správně.
Psal jsi "IR LEDka nevysiela ziadne impulzy."
a ona "slabě bliká", to bude tím, že IR LEDka vždycky "slabě bliká"
Podívej se na to osciloskopem, jakou frekvenci to vysílá.
Podívej se kde je uložená kalibrace oscilátoru (myslím že na konci programové paměti) a zkus tam nahrát 00h, 80h a FFh a uvidíš, kam se ta frekvence posune.

Jestli máš MCLRE disable, tak nemusíš pin 4 nikam připojovat.
(v tom hex file je enable, tak jsem se divil, že ten pin visí ve vzduchu, mohlo to dělat náhodně reset)

a jaký ovladač si to vlastně ten Pimprle postavil? Píše tam: "postavil som si tento ovladac," ... jenže opomenul napsat jakýto ovladač...

Ale Pepo, nebuď jako natvrdlo, na Elwebu (to je jaksi mateřská stránka této diskuze) si Martin alias Elweb "wanted, reward 1.000 Dollars !" postavil takovéto šidítko.

Tak skusil som to pomerat jak osciloskopom, tak i multimetrom s rozsahom merania frekvencie a nic.. Nenameral som vobec nic.

"Ovladac" leti cez zatvorene okno. Mal som pocit ze je to fake a asi som nemylil.

Sam ses fake, cesky srac, pokud ta LEDka nejak blika, tak to neco dela a osciloskopem to byt videt musi.
Zjevne tam neleze cista frekvence, ale nejaka zmet pulzu, takze merit to jako frekvenci multimetrem muze akorat blb.

jakpak jsi to tím osciloskopme měřil?

nenpasal jsi tady co máš za foták a zda máš vůbec zapnutout IR spoušť

VENCA:
neviem ci som to meral spravne tym skopom. Pripojil som to priamo na IR LED a tak som meral. Ak som to meral zle, oprav ma.
No a mam Nikon D60, a podla netu by to malo ist. CO myslis?

no jde o to, že já jsem si tu IR spoušt udělla taky, sice podle jiného návodu, ale fachá mi to jak na D40 tak na D80. Tak nejspíše máš problém někde v HW. Copak ti ten osciloskop ukázal ? Co přesně za typ osciloskopu máš ?

VENCA:
tak potom by to malo ist aj mne na mojej D60, lebo ten povodny original ovladac je kompatibilny.
Meral som to neakym ruskym skopom a jedine co mi ukazalo bola skakajuca rovna ciara. . Ziaden signal.
Hm, a mas niekde tu schemu a firmware tvojho funkcneho IR?
vobec to nechapem, preco to nechce ist, ved je to tak primitivne zapojenie, este som aj dosku nakreslil kvoli tomu, aby to neako vyzeralo.

Tak som to spojazdnil. Nakoniec nebola chyba v HW, ani v SW. Vsetko som mal v poriadku. ALE chyba bola v nastaveni fotaku. Nemal som totiz zapnutu volbu spustania cez IrDO.
Tymto dakujem vsetkym, co sa mi snazili poradit a ja sa zasa ucim na vlastnych chybach.
Prajem hodne zdaru vsetkym!!

Pokusim se ti to popsat, jak si to pamatuju z dob, kdy jsem se hrabal ve fichlech.

Takže: lanko roztočí hřídel motoru, na které je magnet co vytváří el proud, pak je tam "kladívko" mechanickej spínač co sepne zrovna, když je píst v horní úvrati, směs ze zapálí přez cívku ve které se transformuje proud z primárního vinutí, do cívky jde proud co vyrobí ten elektromagnet.

Nevim jestli to u el. pily taky takhle funguje, ale myslim si že princip by měl být stejný.

Ještě takový dodatek: ke "kladívku" bejvá paralelně kondenzátor, je zam z důvodu že když se kontakt rozepl tak nabil náboj a nevznikaly tak velký oblouky, tím se to "kladívko" míň opotřebovávalo, ale když se seplo tak se ten kondík natvrdo vybil, takže těžko říct jestli to tomu kladívku ještě víc neškodilo.

Snad sem to napsal srozumitelně

Jiskra vznikne tím, že kontak rozepne a cívka s nabuzeným proudem udělá napěťovou spičku.

Diky moc,moc jste mi pohli

pomohli

I to je možný, za chybu se omlouvám

To je nejen možný, to je hotový: při přerušení obvodu s indukčností se snaží magnetické pole v cívce působit proti změně, která to vyvolala. Tedy - snaží se obvodem s náhle vysokým odporem protlačit proud. Tedy vznikne napěťová špička.
Protože rychlost odtržení kontaktů je konečná, je v momentu, kdy vznikla napěťová špička, mezi kontakty příliš malá vzdálenost, kterou toto napětí snadno prorazí. Proto se tam dává kondenzátor. Ten je v okamžiku odtrhu vybitý, takže představuje na okamžik zkrat, který "sežere" část té špičky aspoň po dobu, než budou kontakty od sebe dostatečně vzdálené. Sice se tím "zpomalí" rozepnutí obvodu, tedy se i poněkud sníží i naindukovaná napěťová špička, ale v praxi to vadí méně, než ojiskřování kontaktů.

No, na fichtlu to tak bylo, ale novy stroje maji vetsinou tzv CDI zapalovani. Zdrojem energie je alternator s permanentnimi magnety na kterem je vinuti ktere vyrabi cca 200V AC, specialni svab obsahuje usmernovaci diody, tyristor a pomocne obvody, stridave napeti se usmerni a nabije se s nim kondenzator na cca 300VDC, v alternatoru je dale umistena specialni snimaci civka ktera vyrabi impuls v okamziku kdy je vhodny okamzik zazehu(na rotoru byva vystupek nebo je v nem vlisovan pomocny magnet), impuls ze snimaci civky projde zapalovacim svabem ve kterem se sepne tyristor a posle 300V z kondenzatoru(kapacita cca 1uF) do zapalovaci civky kde se transformuje na napeti nutne pro zapaleni smesi(bezne kolem 20kV).CDI zapalovani byva casto resene jako monoblok - civka kondenzator a vse ostatni je zalite v plastu ze ktereho kouka jen upevnovaci drzak, kabel ke svicce a napajeci a ridici kabel.
Kondenzator v klasickem zapalovani ma funkci trochu sofistikovanejsi - energie v zapalovaci civce je akumulovana v magnetickem poli jadra, ktere je buzeno stejnosmernym proudem cca 3 -5A, zapalovaci civka ma prevod cca 100 a tak pri preruseni proudu v primaru kladivkem by na primaru vznikla spicka kolem 200V, tato spicka by probuila mezeru mezeru prerusovace a naskocil by oblouk o napeti cca 24V, takze na sekundaru by bylo cca 2400V coz je nedostatecne. Proto je paralelne k prerusovaci kondenzator(cca 0,25uF/250V AC) ktery snizi rychlost narustu napeti na mezere prerusovace tak aby narust napeti odpovidal rychlosti narustu mezery.

Hille, byl jsi rychlejsi.

Lepší je to natřikrát nebo nadvakrát basy a středy+výšky, má to o maličký kousek lepší charakteristiku, nepotřebuješ motat tlumivky do výhybek, ale zase si připlatíš na polovodičích, na chladičích, potřebuješ větší bednu a tak.

V čem konkrétně lepší charakteristiku?
V čem spočívá důvod potřebného zvětšní objemu bedny?

čím větší bedna, tím je líp vidět a čím silnější zesik, tím větší bengál to dělá. Chápeš, ne?

Basová sekce + středovýšky má určitý přínos při konstrukci celého řetězce zesilovač + reprobedna, především při konstrukci výhybky na dolním konci pásma.
V komerci z toho vychází konstrukce 2+1, tedy 2xstředovýšky + subwoofer.

Myslel jsem bednu na zesilovač, reprobedna zůstává stejná.

Díky, ale to co jsem očekával že mi řeknete, jsem se nedozvěděl, že aktivní výhybky mají větší problémy s fázovým posunem, než vyhybky pasivní.

Nyní jsme se vyjádřil nevhodně. Já to nevěděl, ale řekli mi to jiní jinde. Tak jsem zvědavý, jeslti to je pravda.

Cože ??

Jak cože? Ptám se, zda jsou tam nějaké rozdíly v těch fázových posunech signálů jednotlivých pásem.

Kdes přišel k té moudrosti ?

Raději si prostuduj vše zde :
http://czechaudio.com/CZ/Theory.htm

Nevim jestli je to ideální řešení jak snížit jas, ale co to zkratovat přez výkonnější odpor to by prostě mělo fungovat

jasně, ale pak proud přes ten odpor půjde pořád a bude akorát topit. I když impedance svítitla bude vysoká (až kiloohmy), jednotky ohmů by nevadily ... je to tak?

Pokud se bojíš o životnost kondenzátoru, můžeš použít přepínač I-0-II a v jedné větvi to půjde na přímo a v druhé větvi přes kondenzátor.

Ono hlavně u výbojek se řídí jas úplně jinak. Tímto způsobem ti leda tak brzo odejde...

Použij normální lineární stabilizátor, něco jako LM350T, katalogové zapojení a nastavený tak na 9,5-10 V, rádio poběží i na těch 9,5V. Mají ho v GM za 35 Kč.

Dá se koupit hotový výrobek.

to ale přeci sabilizátor nemůže vydržet zesilovač bere 12A

jestli slyšíš rušení z motoru, tak si nech zkontrolovat alternátor, jestli tam není prošvihlá nějaká dioda. normálně stačí filtr co je přímo v rádiu

Pokud nemáš audio blbě ukostřené, tak filtr v zesilovači stačí. Ale kostru napájení zesilovače musíš mít připojenou ve stejném uzlu, kde je ukostřené napájení zdroje signálu a pokud možno ji vést v těsném souběhu se signálovými kablíky. Dvojí zem je hajzl, zvlášť u velkých odběrů.

zkus FilterPro software od Texas Instuments

já nepotřebuju další software pro návrh schématu ..

Co tak dávat víc pozor ve škole ?

když mě to absolutně nebaví, tak je to pak těžký ..

když tě to nebaví, tak proč si na tu školu lezl????

koukam, že tady se pomoci nedočkám

kondenzátor C1 máš blbě zapojený, měl by být zapojen na výstup IC1A.

A nepíšeš jakou aproximaci chceš zvolit (Bessel, čebyšev, atd..)

aproximace je libovolná .. ta zadaná není, .. spíš mi není jasné, kam a jak zakomponovat ten přepínač

že by ten přepínač přepínal řád filtru?

Ze zadání to není patrné, ale přijde mi že asi mysleli jednoduchý RC článek impedančně oddělený(R-C + OZ + R-C +OZ) a ne aktivní filtry co jsi zde nakreslil. Pak se řád filtru dá změnit vyřazením jednoho R-C článku.

dal jsem schéma do galerie, akorát to invertuje signál, jinak by to mělo být v pohodě.

http://www.elweb.cz/galerie_foto.php?id=954

co treba tohle ... (viz fotka v galerii)