Zpozdovaci linkou ?

a nebo nekonečnou smyčkou, záznamovou hlavou a posuvnou čtecí hlavou...

danharde, sorry za mozno blby dotaz, ale 15ms sa da spravit oneskorovacoou linkou?

Zajisté že dá:
- 3 kilometrama koaxiálního kabelu
- akustickou vlnou na ocelové struně - té by si ale potřeboval pár desítek metrů, nebo známý pružinový dozvuk
- analogovým posuvným registrem přezdívaným "kýblová brigáda"
- AD-DA převodem a rotací přes paměťový buffer
- sigmadelta modulací a posuvným registrem

Toho koaxu by asi bylo potreba trochu vic, 1us = 300m, 1ms=300km , 15ms=4500km . Koeficient zkraceni pro bezne koaxy je kolem 0,66 takze 3000 kmbezneho koaxu.

No vidíš, jak jsem se sekl. Místo pro ms jsem to spočítal pro us. Všem co si šli obratem koupit 3km koaxu se hluboce omlouvám

Ale ono by stačilo klidně kolem 4metrů modifikovaného koaxiálu, takovej Andrew 1" by to možná zvládnul

18-bitovy AD -> FIFO -> 18bitovy DA by bylo rozumne reseni, misto 18-bitovych AD a DA mozna 24 bitove, zalezi na pozadovne kvalite. Ale takove zarizeni se dela komercne, nejsem si jisty, jestli se to vyplati delat amatersky. Take zalezi na tvych zkusenostech, schopnostech, vybaveni a financni situaci. pro 20 kHz pasmo a 5 ms a rekneme 18 bitu to FIFO muze byt dost nakladne.

anebo jeden dsp cpu... a trocha sw

Mimochodem, stačí použít specializovaný kodek - tuším to je třeba MTPC1806Axxxx, do něj poslat po sběrnici inicializační slova a mít k tomu přifařenou dostatečnou paměť, se dvěma pouzdry + pár pasivy a nějakým Atmelem to vzládá 2 kanály přímo.

Sendy, ten Andrew by mohl fungovat, jenom tam nesměji nalézt mravenci, oni hrozně dupou
Kdysi jsem dělal zpoždění do nějakýho dozvuku, ale jak jsem dementní, tak už jsem zapoměl, jak to fungovalo.
Jenom si pamatuju, že to bylo osazený LF412, 2x 74LS164, GAL16V8, 74HC175, 2xDRAM 41256-12 a umělo to až 50ms zpoždění ve dvou kanálech.
Ale vy ste kluci šikovný, vy si to vymyslíte znova.
Těch pamětí tu mám asi 5 kilo, kdyby někdo měl potřebu zpožďovat

Pan Sedlák z SK to taky dělal s podobnýma DRAM, na vstupu z toho dělal PWM a vzorkoval to hodně vysoko a posouval, taková digitální kýblová brigáda

Do Andrewa mravenci nevlezou, teflon není výživný, ale zajímal by mne útlum. Udělal jsem kdysi hadičkodelay s 30m tvrdé bužíry a útlum byl značnej

Tohle bylo podobne, s delta modulaci na cca 4MHz a bylo tam pouzito nekolik danhardich triku
Kdo na to prijde, jak to fungovalo, tak dostane pytel tech pameti zadarmo !

danharde, kdyby ti nahodou dosla pamet, tak ti nejaky tyhle muzu poslat, treba ti to vylepsi demenci a sklerozu ani nemusiz sdelovat ty tvoje triky, ty uz stejne znam jak svoje boty

Kvítko, vždyť ty neumíš ani číst, o pár řádek výš píšu, že těch pamětí mám 5 kilo, více mě netřeba
A když jsi chytrej jak rádio, tak to hoď na papír, seznam materiálu máš, chytráku

plkale danharde, na sepisování seznamu nemám čas, matroše tu je tuny, chápeš TUNY 91 tuna má 1000 kilo chápeš?) .... přijeď si s náklaďákem a my ti naložíme bagrem plný náklaďák a můžeš tí zavézt tvoji trucovnu

Kvitko, nejen cteni, ale i to chapani ti nejak nejde.
Napsal jsem, ze kdyz si tak chytrej a vsechny triky znas, tak to zpozdeni namaluj, seznam soucastek mas o 5 prispevku vyse
Trucovna je plna srotu, ciham na odpadovy kontejner, ze to tam vsechno vyhazim

nejsu to náhodou korekce s A273D a A274D ?

Coze? Jak A273/274? Tohle je prece mixak... no nic. To Jan16: hovna v zelenine, TP280n... Bejt tebou, necham si kastli a streva vyhodim, beztak se toho nekdo zbavil, protoze se hovnaky v tom osazeny zmenily z kondenzatoru na vlhkomery. Jinak kdybys nevedel co s tim, na e-mail ti napisu adresu a dohodneme se na cene, tenhle srot ve sbirce jeste nemam. Pokud to chces ozivit, doporucuju nejdriv vymenit vsechny TE00x a TC18x, vyzkouset a eventuelne vymenit otocny potaky a jestli to je osazeny MAA741, nahradit treba NE5534. Ale bude to prace jak na kostele... nakonec budes merit kazdou soucastku zvlast.

Ted nasleduje spekulace (Sinclaire prosim ne do hlavy ): Je mozny, ze to PREZ FREKV znamena frekvenci presens filtru (zjednodusene receno uzkopasmove propusti) a PREZ AMPL potom vystupni uroven presens filtru. Schema je na swebu za tezky prachy (nesoudim, pouze konstatuji).

Tak se si pomoh svépomocí, ale furt toho mnoho nevim...
ad "nechat si kastli" - z tý mám jen ten plech s dírama na potenciometry...
Nic se v tom ZATIM měnit nebude, chci to rozfachat. Osazený tam jsou MAA503 v plastu DIP14. Napájim to +-5V stabilizovaných. Ty operáky maj maximum +-18V, předpokládám že když bych tam dal +-12V že nic nezkazim... Ale má to háček, na tý jedný desce (výstupní modul) je část zdroje: filtrační elyty a zenerky 7NZ70 což je napětí 13,5-16,5 - tomu se řiká přesná zenerka... Takže když to připojim natvrrdo na +-12V tak by se nic nemělo stát.Dřívě to bylo předpokládám připojené přes výhřevné odpory na graetz s filtrací.
Jinak ano, to jak popisuješ to PREZ FREKV a PREZ AMPL dělá to co řikáš. Mě to spíš příde jako efekt flanger, FREKV volíš "výšku" a AMPL je na "šířku" pásma. Nevim ale jaké tohle má reálné využití.
>>NIC kupovat nebudu, mám tohle, a to budu zprovozňovat. Pak to možná upravim, a kupovat se nic nebude. Na to nemám prachy.
Koukám že schéma mi nikdo nepošle, tak sem si ho nakreslil sám, aspoň ten vstupní modul. Bohužel vstupy toho mixu jsou všechny mikrofonní (asi) a potřeboval bych 4 (aby to mělo 2 "stereo" vstupy) předělat na linkový. Stačilo by myslim upravit odpor ve z5tný vazbě jednoho operáku, takže za chvíli sem hodim schéma, a označim odpor kerý myslim, jestli je to dobrý nápad. Jinak upravovat to asi trochu budu. Tohle zapojení mixu mi nevyhovuje. Dole sou 2 tahový potenciometry, neni to stereo, jakýsi dvojtý mono, jeden pot. ovládá ten druhý. Sice se to vede 2ma drátama ale výstup je zas nějaký pofidérní (mono) a druhý drát co vede jako společný výstup z těch modulů když sem to přines, tak divně trčel ven s ostatními ustřihlými, takže do výstupúního modulu nešel. DPC kam byl ale zapojeneJ? Kam vedl ten zbytek asi dalších 5 koaxiálů a dalších 5 neidentifikovatelných drátů??

Ano ano, je to prezencák. A ten malej na šroubovák je gain. Dvě táhla - master + echo.

Projdi kofu na Zesilovače.cz, leccos se tam řešilo.

tak moment, tomi vysvětli "-master +echo" - to má ten mix echo nebo co? :) Řikám, v tomhle se nevyznám, maximálně umim počítat zesilovače s operákama :)

Jo to jsi me nepochopil, ja to chci koupit v libovolnym stavu. Jinak durazne doporucuju vymenu tech kondiku i operaku (asi pres nejakou redukci), uvidis ze to bude fungovat lip (min sumu a mensi zkresleni). Napajel bych to na horni hranici tech operaku, cim vyssi napeti, tim lepsi odstup signal/sum. A s tim schematem si nic nedelej, ja jsem takhle obkresloval zapojeni nekolika rarit z TePr (SM29x, snad puvodne pro jazykovky jako prehravaci mgf), bylo to nekolik prijemnych lenich noci...

Opravdu toužíš po tom plechu s potenciometrama a deskama dole?? to nejzajímavější (ten konec 100W) mi chybí... Ale stejně ti to nedám :) Taky musim mít doma nějakej ten úlovek :) No, tak nějak jsem to připojil, do vstupu mám zapojenej discman, ve výstupu mám zesík - výstup jsem vrazil na tu "společnou" linku - jak je to spojený mezi jednotlivejma audio modulama. Asi víš co myslim...
Jinak stále jsem se nedozvěděl jednu pro mě důležitou věc: ty vstupy jsou mikrofonní? nebo pomocí gejnu jdou nastavit i na linkový? Protože když dám gain na minimum, bez zkreslení mi to bere i výstup z discmana. Akorát výstup má poměrně malou úroveň. Signál beru totiž před tim výstupním modulem. Za nim už to bude trochu zesílené ne? Jenže z něj trčí mrtě drátů, a nevim co je co... A to s tim "-master +echo" to trochu rozveď do detajlů... Díky, Honza

Právě jsem dokončil generálku potenciometrů, a obecné prachové a špínové odčištění... :) Momentálně se chystám zapojit to zpátky, ale udělám to trochu jinak, než to bylo Udělám tam takovou menší úpravičku, a tenh výstupní modul časem předělám úplně. Předělám ho na stereo... Ale zapojení bude původní, jen s novějšími součástkami...

Hehe... zadny "-master +echo", ale "master a echo". Master je nastaveni vystupni urovne pred koncakem a echo "by melo bejt" ozvena, ale nekdy se pod tim skryva treba rozsireni stereobaze. Jo a generalka TP280 se da delat jedine Diavou a to jeste tou starou, co se nejmin patnact let nedela (takova ta co smrdi jak petrolej). Cokoli ostatni meni vlastnosti odporovy drahy a nektery srace jako treba WD40 nechavaji po sobe nejaky agresivni reziduum, ktery tu drahu totalne vyzere

Jo,nějakou tu starou smradlavost na čištění potenciometrů, starou minimálně 15 let tu mám... Sice už jen trochu, ale mám. Tak už jsem to pročistil, jeden potenciometr ale ještě trochu praská, na to už ale s**. >>Na co je vůbec dobrý a na co se používá ten "prezens filtr"?
Jinak zapojil jsem to zpátky a hraje to- ještě jsem tam udělal pár úprav. Zejména propojení kanálů, a trochu sem se v tom pohrabal :) Ještě by to ale chtělo vyměnit ty elektrolyty. Takový ty Zelený, a možná i ty svitkový kondenzátory.

Prezence filtr slouží ke zdůraznění části pásma, nejčastěji pro zvýšení srozumitelnosti hlasu a zpěvu, ostřejšího zvuku některých nástrojů atd. Podobného efektu by se dalo dosáhnout i vhodným přidáním výšek, což s sebou ale zase nese zbytečné zdůraznění šumu. Proto se zdůrazňuje jen část pásma.

Abych nezapomněl: používá se hlavně pro jednotlivé mikrofony. Na již hotové nahrávce už použitím prezenc filtru častěji natropíš víc škody, než užitku.

Právě s tím experimentuju, a máš recht.. lepší je mít to stáhlý na nulu :)
Ale mám tu problém: (citát s ICQ, nechce se mi to psát znova):
Jan16 (10:29 PM) :
jinak ti hnedka napíšu jak blbne ta regulace hlasitosti
Jan16 (10:31 PM) :
za posledním modulem - výstupní - mám napojenej tahovej potenciometr na řízení konečný hlasitosti. Je to jko klasickej odporovej dělič. Prostě regulátor hlasitosti. Zapojil sem ho na výstup toho modulu, klasicky proti zemi. Na jezdec mám napojenej přes kondík zesilovač. Problém je v tom, že vejšky hrajou, jen tehdy, jeli ten potenciometr v max. hlasitosti.. nevíš čím to?
Jan16 (10:31 PM) :
<<kdžy začnu ubírat hlasitost, za velmi krátkou chvíli se vejšky utlumí
Díky, Honza

Jan, na bezci potaku mas nejaku kapacitu.

Tento studiomix som mal doma. ma 6 monofonnych vstupov, ziadne stereo! O ten moj nemal nikto zaujem, tak som ho rozbral. Bol kompletny, iba trochu obuchany. Koncak to ma s dvoma KD503, napajanie symetrika 36V po usmerneni. Ma to vystupak kovli 8,16ohm a 100V vystupu. Dava fakt tych 100W. Predzosik sumi, kresli... na dnesne casy je to uz out. Napajany je veru cez topiace odpoty stabilizovane zenerkami z hlavneho napetia pre konce. Trafaky a potaky z neho mam odlozene. Kebz dakto zo SR chcel, mozme vymenit za daco...

STereo sem si tam dobastlil... (změnil sem ttam propojení potenciometrů - těch tahových) ještě ale potřebuju předělat výstupní modul na stereo...
A věř mi, že kapacitou na běžci to NENI, to je blbost. Sice je pravda že sem jí tam měl, jako oddělení, ale když sem ten elyt vyhodil, tak ve zvuku a ni v tom, co to kraví nebyl rozdíl. No nic no, tak sem k tomu dobastlil zesík A=1 s Operákem, jako oddělení. No, žádná kapicatu, už nikde, a kraví to furt to samý. Potenciometrem to taky neni, zkoušel sem jiný další 2. Ale dík za to cos mi napsal, tie prärametre. Bohužel pozdě, už jsem to zjistil sám. Jinak jestli sis všiml, tak k tomu mám jen to co mám, viz galerie, a informace o KDčkách v konci jsou mi na pr**. :) Jinak napájim to +-12V nestabilizovaně, nebo +-5V stabilizovaně. S +-5V stabilizovaných jsem dosáhl lepších šumových výsledků. na to jak se to kdysi napájelo sem přišel taky.. Zenerky tam sou 7NZ70, takže kdysi cca 15V. +-5V STAČÍ. Zjistil sem ale zajímavou věc, pokud ten běžec poťáku zapojim bez ničeho rovnou do nejakeho postaršího radia co ma vstup TB/TAPE tak to hraje OK, neblbne to takle. Pokud tam ale připojim cokoli jiného, Transiwatt40, MBA810, TDA2005, tak to blbne a kraví to.

Schema mám (aspoň toho konce), dokonce i ty dvě desky, které budily koncové tranzistory (to bude to, co tam asi zbylo). Měly by být dvě, každá jiná. Ještě k tomu patřilo malé budící trafo.
Zařízení nikdy nebylo stereo a echo byla zvláštní mašina vedle (smyčka pásku a asi 4 hlavičky). Sluchátka a magnetofon se přepojovaly na jednotlivé vstupy.
Výstupní zvuk nebyl nikdy čistý (zvláště tiché pasáže), pokud se neodebíral na úrovni 100V - Pak to bylo celkem OK. Taky to mělo výstup 1,55V jako zvl. vinutí na výstupním trafu. I tam byl zvuk zkreslený, pokus se připojily bedny 4, 8, 16 ohm. Výkonový výstup byl 2 paralelní konektory, někdy s odpínačem.
Pokud je schéma ještě aktuální, ozvěte se

Jestli to ovšem tazatele po té době vůbec zajímá.

Mohl bych poprosit o to schéma zapojení?
Máme tento stroj ve Sboru dobr. hasičů a začíná zlobit.
Díky

No tak jestli zlobí zodpovědně, tak se máš nač těšit a schéma ti bude akorát k prdu, stejně jako jednomu magorovi z Elektrobastlírny, který se pokoušel opravovat konec stejného druhu /ASO300/ a dopadl jak sedláci u Chlumce.
Ve schématu nejsou vepsány napěťové údaje ani měřicí body, ty jsou jen v servisním manuálu. Anžto si téměř nikdo neumí správné hodnoty napětí ani dopočítat, ani odvodit, tak proto říkám, že samotné schéma bude k prdu.

Nemám problémy s koncákem, ale se signálovou částí, schéma by mi bodlo, hledání závady je pak jednodušší a riziko případných dalších problémů menší.
Pokud tedy zde má někdo schémátka, tak budu rád, když mi je pošle.
Předem díky

Ahoj,
opravdu zde nemá nikdo schéma zapojení?

schema studiomixu 6 130 je na : www.radiohistoria.sk

Tam je jen 6-132. Ale i tak díky.

jaký trafo?? VN nebo ve zdroji??

poznáváme elktroniku, tam byla nejaka

v cervenym amáru byla úprava zdroje z PC v galerii je někde i obrázek.

kaspik
Nabíjačka z PC zdroja bola v amare 4-2006 ak chceš môžem ti to poslať mailom.

Ok díky vyřešeno, našel sem to

Zdar . S touto nabíjačkou sa zabávam aj ja nejak to nefunguje . Teda všetko ide U = 14,5V lenže ked pripojím baterku svieti prepólovanie a nie stav pripojenia batérie . I ide regulovat v rozsahu 0-50 mA čomu tiež nechápem . Nemáte s nou niedko skúsenosti . Ďakujem za rady .

Nabíječka funguje jak má, pokud se správně zapojí.

Je tam nutno dodržet postup připojování - nejdřív zapnout napájení, potom připojit baterku . Nebo možná obráceně, ale je to tam na štítku uvedeno..

Takže tam máš chybu, nebo to připojuješ jinak.

Najprv zapnem nabíjačku až potom batériu presne tak ako je to na štítku skúšal som aj naopak ( zdroj by sa nemal rozbehnúť myslím )ale nabehol ... Neviem ani prečo svieti prepólovanie keď je polarita pripojené správne .

Protože tam máš chybu v zapojení. Až ji odstraníš, bude to fungovat správně.

A s proudem to samé(max. 50mA). Máš tam chyb poněkud víc. Doufám, žes taky nedostal oblíbený nápad, že snímací odpor proudu dáš 10x větší , protože požadovanou hodnotu neměli.

Fu tak ja to zajtra celé preleziem . Ja som to totiť dával do kopy ešte v 9 triede na ZŠ a dostal som sa k tomu až teraz lebo majster na praxi má asi 15 AT zdrojov a chce to nejako využiť . Tak zatiaľ ďakujem

Tak som sa dnes do toho pustil . Všetko som povyberal , urobil novú DPS , rezistory premeral , polovodiče a IO kúpil nové . Po zapnutí sa zdroj nerozbehol až po pripojení batérie najprv svietili kontroly výstup pripojený a U batérie < 9V po chvílke U < 9V zhaslo a svietil iba výstup pripojený . Kontrolka nabíjanie nič . I ďalej neregulovatelný stále 50 mA . Majster vravel že to robili aj v u druhého majstra a tiež im to nešlo Tak už neviem

No tak já ji udělal, odpálil pár zdrojů, ale abych řek pravdu....není nad pořádný trafo, prostě zdroj z PC je jen a pouze do PC

No tak tento sme neodpálili ale je to už druhý kus čo nefunguje akože dnes som to ešte nestihol poriadne pozrieť predsa len prax od 8:00 do 13-45 to nieje až tak vela času aby človek všetko stihol . No lenže ja som si chcel práve odpustiť to velké a ťažké trafo keďže toto je malé , lahké a vyzerá byť aj šikovné . Ale ak vieš o nejakej dobre a osvedčenej schéme z reg. I a U a napr. udržovaním batérie po nabití tak sa nebudem brániť

A ešte som zabudol namiesto R1 = 0.082 R tam mám 0.10 nič lepšie u nás v kráme nebolo

Tak už to ide . V zapojení ( v tom prídavnom na chybe nič nebolo ) . Rozbehlo sa to po výmene zdroja . Ide všetko pekne aj ragulácia . Po preložení na iný AT zdroj to zase nešlo takže niečo na tých zdrojoch predsa len bude asi to nejde na hocijakom Atčku čo obsahuje TLko

Je to tím že se všichni hloupě držíte návodu v amáru ( vypájet cívku a nebo jí nahradit odporem, či jak to tam bylo). Chce to trochu experimentovat a nebát se. Nejlepší si prvně rozkreslit zpětnou vazbu. Pak kompletně překopat celou sekundární stranu zdroje tak, že vyházim kompletně všechno z pětivoltový a obou zápornejch větví včetně hlídacích komparátorů (převážně 339ka). Vyměnit diodu v 12V větvi za něco bytelnějšího ( ne Schotky diodu z 5V větvě - provalí se), případně vyměnit filtrační kondenzátory na větší napětí. Spočítat novej zpětnovazební dělič a musí to jít Ovšem chce to mít trochu zkušenosti s pc zdrojema a hlavně vědět jak fungují. K orientaci používám schéma AT zdroje na Belzových stránkách a datašít 494ky. A při oživování to chce zapojit do přívodu 230V žárovku 100W aby když dojde k průseru to neodnesli výkonový trandy a nemusí se pak furt lítat nahazovat jistič. Takto jsem už upravil několik AT zdrojů a všechny zatím fungují bez problémů. Včetně téhle nabiječky. (viz url odkaz)

No áno držal som sa toho návodu ... A pri tom ATčkovom zdroji som vyhodil len tú cievku a pripojil sa na PIN3 a všetko ide ... No ďalšie dva zdroje nič . Tam asi budú za potreby úpravy o ktorých píšeš . Nemáš to niekde popísané podrobnejšie ja sa PC zdrojmi nezaoberám dostal som len za úlohu s tých 15 na praxi urobiť nabíjačky lebo je to užitočné ( slová majstra ) a jemu to tam len zavadzia . No lenže ak mi pôjde každá tretia bohvie čo to nebude

Bohužel, nic podrobnějšího sepsanýho nemám. A myslím, že by Ti to bylo houby platný, neboť každej zdroj je jinej a co by platilo u jednoho by u druhýho bylo jinak. Proto jsem psal, že je nutný mít s PC zdrojem zkušenosti a u každýho kusu postupovat individuálně.

No nič tak ja sa teda potrápim tak sa aspoň čo to naučím alebo sa poučím že to mám nehať na pokoji . Ale díky

Úpravu bych shrnul do několika obecných bodů. Jsou to ovšem jen obecné pokyny a jak už jsem psal jednou, každej zdroj je zapojenej trochu jinak a tudíž to chce trochu experimentovat a dokopat mistra k tomu aby Ti trochu pomohl. Přeci jen si myslím že na študenta v nižším ročníku je tohle složitá věc. Ještě doporučuju vyrobit si přípravek na obrázku.

1. Rozkreslit si zpětnou vazbu z výstupů (+5V a +12V) do pinu č. 1 IO TL494. Změřit nebo jinak zjistit napětí na pinu č.2 ( většinou 2,5V). Pak to bude potřeba při návrhu nového zpětnovazebního děliče.

2. Překopat výkonovou sekundární část. Vypájet součástky z +5V, -5V a -12V větve. Nahradit dvojitou diodu v +12V větvi za něco festovnějšího (dávám BYV42E - 2x 15A/200V). Vyměnit filtrační elyt na větší napětí (2G2/25). Případně přemotat výstupní tlumivku (zjistit počet závitů +12V sekce a navinout dvěma nebo třema drátama stejný počet závitů).

3. Zbavit se hlídacích komparátorů ( ty zřejmě způsobují, že po vypájení tlumivky zdroj neběží). Většinou tam bývá LM339, tu vypájet. Zkontrolovat jestli není RC člen pomalého náběhu (C14 + R24 v Belzově obrázku) pověšen na výstup některého komparátoru. Případně pomalej náběh zapojit tak, jak je na obrázku. Dál vyřadit z funkce druhý chybový komparátor (piny 15,16) uvnitř TL494. Pin 15 spojit s +5Vref (pin 14) a pin 16 na GND.

4. Spočítat novej zpětnovazební dělič z +12V větve do pinu 1. Z výstupu +12V rezistor 27k na pin 1 a 4k7 na GND, mělo by to na výstupu dávat kolem 17V.

5. Všecno po sobě stokrát zkontrolovat, nechat zkontrolovat mistrem, na výstup připojit žárovku 12V/21W, pomodlit se a připojit přez 100W žárovku do sítě. Pokud si měl štěstí, tak by zdroj měl valit

Nějak se mi nevložil obrázek (viz fotka v galerii)

Jo tak díky moc ! Ja sa s tým ešte pohrám budúci týždeň aj keď je to už posledný školský a veľa toho nestihnem ale ono to cez prázdniny neujde ... No a mistr pár slov to je ťažko rozoberať našu školu a prax a všetko . Mne škola vela nedala len pár vecí . Som študent 3 roč. a keď to porovnám s inými školami ... Takže ti fakt ďakujem !

Doufám, že Ti to bude alespoň trochu k nápomoci. Klidně pak napiš jestli se úprava podařila.

Zdravim....potreboval by som taktiez odbornu radu ohladom tejto nabijacky z pc zdroja. Pouzil som AT zdroj znacky Seasonic ,typ SS-200(200W). Po odpajani cievky L1 ako sa popisuje v navode a pripojeny zpatnej vazby na pin č.3...sa mi napatie da nastavit presne na hodnotu 14,4 V. Ale problem je v tom ze nemozem „z toho“ dostat viac ako 1,9 A.(potom mi hned preskoci na napatovy rezim,svieti zelena led a prud sa zacne znizovat) Po precitani vsetkych prispevkov som zacal riesit: 1. Skontroloval som obvod LM358 ci preklapa na pine 7 ako by mal to funguje. 2. Priletoval som paralerne odpor R033 k povodnemu R01 => vysledny R= 0,76 ohm 3. Vyhadzal som zo zdroja vsetky nepotrebne suciastky z -5,-12,5 V vetiev. 4. Skontroloval som si este raz pre istotu dorabany plosak podla Amara..ci tam nemam niekde chybu ale myslim ze nie...Ledky signalizuju ako maju(polaritu,vystup pripojen,..). 5. Rada, ze pin c 15 na TL494 pripojit na pin c 14 a pin c 16 na zem.....to uz je urobene na tom zdroji od vyroby. 6. Skusal som aj odpojit pin c.4 a nechat ho pripojeny len cez odpor na zem ..ale nic sa nezmenilo. Prosim poradte lebo uz som v koncoch co s tym, pripajam aj fotku zdroja (s vyznacenymi suciastkami ktore som odsranil).... S poozdravom hawky

http://img89.imageshack.us/img89/1417/img3793p.jpg (viz url odkaz)

hawky napsal:"...Ale problem je v tom ze nemozem „z toho“ dostat viac ako 1,9 A.(potom mi hned preskoci na napatovy rezim,svieti zelena led a prud sa zacne znizovat)..."

Možná máš starou a málo výkonnou baterku. Pokud to testuješ na nějaké vyřazené gelovce z UPS, tak se to takhle může chovat.
Připoj to na vybitou baterku z auta a uvidíš , jestli to dá víc. Nebo tu svoji slabou baterku aspoň pořádně vybij a uvidíš, že v první chvíli pojede nabíječka na 7A.

bateria je Varta 44 Ah...a je na isto dobra ....to vybitie skusim...len som chcel vediet ci niekto nema nahodou s nejakou takouto malickostou skusenost ...ze by sa to vyriesilo :)

Tech 14,4V nameris primo na polech baterky? Jestli ano, znamena to jen, ze baterka je skoro uplne nabita a reguluje si dobijeci proud sama.Nabita baterka pripojena na 14,4V bude odebirat jen desitky miliamper. Zkus k baterce s pripojenou nabijeckou pripojovat napr zarovky(paralelne k baterce a nabijecce), 60W do svetlometu bere 5A, uvidis jestli ti zdroj spotrebu zarovky pokryje a napeti na baterce prilis neklesne pod tech 14,4V.

nie...z vystupu nabijacky ide 14,4 V
Bateria na poloch ma 12,38 V

Jestli ma nabijecka na vystupu 14,4V a na polech baterky s pripojenou nabijeckou nameris 12,38V tak bude asi problem v propojovacich dratech, ne?Prece za normalnich podminek nemuzes mit na propojovacich kabelech ubytek 2V !

Někteří prostě ignorují průřez a délku vodičů ve vztahu k procházejícímu proudu. No a pak se diví...

Navic je problem dostat z dotazujicich co s tim vlastne delaji a za jakych podminek to meri.......

Elfag, 9.9.2009 22:04:55
Jestli ma nabijecka na vystupu 14,4V a na polech baterky s pripojenou nabijeckou nameris 12,38V tak bude asi problem v propojovacich dratech, ne?Prece za normalnich podminek nemuzes mit na propojovacich kabelech ubytek 2V !

tych 12,38V som myslel nie po pripojeni nabijacky.....samotna bateria ma take napatie.....po pripojeni na bateriu sa napatie zacne zvysovat pomaly nahor(z tej hodnoty 12,38.....pri tom nastavenom prude 1,9 A) co je logicke....prebieha prva faza nabijania (konstantnym prudom)

ja nie som uplny amater ..len mam malo skusenosti s impulznymi zdrojmi

este som neskusal vybit tu bateriu a potom ju dat nabit ci sa podari vacsi prud...to az dnes budem skusat...tak zdar a dik za pripomienky

ako vravia kolegovia, ta baterka moze byt kludne naplno nabita.

vyskusaj k nej pripojit zopar 12v ziaroviek pocas nabijania, presne tak ako ti radia. to bude najjednoduchsia diagnostika

To Milan_F : Zdrávim chcem sa poďakovať za rady ktoré ste mi napísal v čera som to dokončil a všetko funguje ako má . Ďakujem pekne . A ešte otázka nemáte niekto stránku alebo pod. kde je uvedené ako PC zdroj prerobiť na vyššie U napr. 35 V ? Ďakujem

chces to mat ako laboratorny zdroj, cize preladitelne napatie, alebo ako zdroj pevneho napatia?

v oboch pripadoch by som to neodporucal, atx zdroj na to nie je vhodny. drobne zmeny napatia, povedzme do 16v su ok, ale trojnasobok je uz vela na jednoduchu a lacnu upravu

Ako laboratórny... Nieže by som to chcel robiť teda aspoň nie teraz ale teória okolo toho aspoň aby človek vedel ako čo a potom možno...

zdravim...takze nakoniec sa ukazalo ze je to akumulatorom....po naslednom vybiti a pripojeni je to omnoho lepsie...skusal som hermeticky uzavretu bateriu z UPS...tam mi slo v pohode nastavit prud az do 7,2 A ...co som iba skusil na par sekund kolko to da

potom ked som skusal bateriu z auta tak slo len do 4.2 A potom sa prepinala z nabijacieho do udrzovacieho rezimu,ale ked som pripojil na bateriu paral.halogenku 12V/55W tak tiez islo do 7,2 A regulovat prud

na jednom fore som cital nieco o ubytku na vodicoch....mam tam vodice asi 60 cm dlhe o priemere 2,5mm ,krokodili su take plechove...ze by to bolo tym ze je velky odpor medzi vodicom a krokodilom ??.....a prosim som slovak tak moze mi niekto prelozit co je tišťák ?? dik

....citujem tych ludi z fooora....
pochopil jsem ze kdyz svítí červená dioda nabíjení tak se nabíječka chová jako zdroj konstatního proudu.... když se na svorkách baterie objeví napětí 14,4V (nastaveno trimrem) tak se přepne do udržovacího režimu a má funkci zdroje s konstatním napětím..... ta moje nabíječka funguje divně včera jsem dal baterii na nabíječku (nebyla uplně vybitá ale už začíná mrznout) nastavil jsem proud na 4.2A.. když jsdem zkusil nastavit víc přepla se do udržovacího režimu ale na svorkách bylo jen asi 12,6V nechal jsem ji tak a nabíjel jsem.... proud pommalu klesal a napětí pommalu rostlo..... dnes jsemm naměřil 14.1V na baterii a nabíjecí proud 0,91A nevíte kde je chyba?? může to ovliivnit velikost C1 a C2? krom tohoto funguje nabíječka správně... na prázdno je na svorkách 14.4V
Ono je důležité, kde je jaké napětí. Nabíječka si hlídá napětí uvnitř krabice, zatímco ty měříš napětí na baterce. Pokud máš slabé a dlouhé vodiče k baterce, tak na nich může vznikat dost velký úbytek. Při proudu 4,2A by to možné bylo.

Takže uvnitř nabíječky (přímo na výstupu spín. zdroje) může být napětí 14,4V, zatímco na baterce je jenom 12,6V. Jak proud klesá, rozdíly se zmenšují. Nabíječka je nejspíš v pořádku.
Tak jsem měřil napětí ještě před tím bastlem... v režimu nabíjení bylo napětí menší než 14,4 a proud stálý 0,15A když jsem nastavil pot. na větší proud tak se nabíječka přepla do udržovacího režimu.... napětí 14,4 V a proud klesal... tak že to asi opravdu bude těma vodičema..... stačí zkrátit??? nebo to chce větší průřez....
.. stačí zkrátit??? nebo to chce větší průřez....
Obojí je správně. Ale v podstatě to ničemu nevadí ani takhle, jen trvá nabíjení delší dobu.
Mě dost překvapilo, jak brzo na baterce vylezlo napětí a proud klesnul na poměrně malou hodnotu. Schopnost nabíječky dávat trvale 6A se neměla šanci uplatnit, za zhruba 10 minut tam teklo něco kolem 0,7A. I když už si to přesně nepamatuju, naposledy jsem ji použil minulou zimu.

Švagrové jsem dělal menší \\\\\\\"udržovací\\\\\\\" nabíječku a s LM317 a ta dává max. asi 1A do vybité baterky, ale v podstatě se po pár minutách nabíjení stejně proud sníží pod 1A, takže je srovnatelná s nabíječkou z PC zdroje, která umí 6A.
ale ta nabiječka by měla zapnout udržovací režim až když je na baterii 14,4V ta moje to dělá mnohem dřív.... záleží jak nastavim nabíjecí proud.... je to divný.... ale nabíjí to....
ale ta nabiječka by měla zapnout udržovací režim až když je na baterii 14,4V ta moje to dělá mnohem dřív.... záleží jak nastavim nabíjecí proud.... je to divný....
Není to divný, závislost na proudu není divná, je naopak logická. Nabíječka nehlídá 14,4V na baterce (jak se domníváš), ale na tišťáku PC zdroje. Ty dvě napětí se liší tím víc, čím větší je proud. Shodné budou , až přestane téct proud.
Co tam máš za vodiče? Jak jsou dlouhé a jaký mají průřez?
nevím jakej je průřez vodiče ale vodič má i s izolací 2mm průměr....
Bohužel izolace v tomto případě není podstatná.
Ještě se tam nepříznivě uplatňuje přechodový odporu na krokodýlech.

Prostě změř při konstantním proudu napětí na baterce a hned potom napětí uvnitř nabíječky a uvidíš. V případě, že nabíječka drží uvnitř 14,4V, tak je v pořádku.
Musel bys mít extra snímací napěťové sondy, abys vyloučil vliv parazitních odporů.
zkusím něco jednoduššího...... prostě zkrátím vodiče z 2m na 0,5m a uvidím jak se to chová Very Happy když to pomůže koupím zítra ve městě lanka s větším průřezem... ty 2m sou stejně zbytečně hodně

Celkem oba vodiče mají 4m. I kdyby byl průřez 0,15mm2, což už je hodně slabé lanko, odpor by byl asi jen 50mOhm. Při 10A by byl úbytek jen 0,5V
To nějak nevychází. Myslel jsem, že máš dráty podstatně delší. Pravděpodobně tam máš průřez aspoň 0,35mm2. Takže bude asi chyba jinde. Doufám, že jsem se neseknul s výpočtem odporu.
Jaké tam máš krokodýly?
krokodýlci sou z něakýho křivýho plechu..... každopádně zkrácení lanek pomohlo.... je to ted mnohem lepší... rozdíl v napětí v udržovacím režimu mezi baterií a zdrojem je mnohem menší... asi jen 0,2V oproti předešlým 2V tak zkusím vodiče s větším průřezem..... pořípadě budu používat tyhle krátký.... ono taky bych mohl nastavit napětí na krokodýlkách pod zátěží.... nastavoval sem to bez zátěže.... takhle je na zdroji 14,45 a na nabíječce 14,38

trochu dlhsie tak sorry

Tišťák = Plošňák. Obojí je nespisovný výraz pro Plošný spoj.

Tišťák proto, že se tomu říkalo v začátcích výroby plošných spojů "tištěný spoj", což možná souviselo s metodou nanášení obrazce před vyvoláním a leptáním.

to hawky: A co tě teď vlastně trápí? Úbytek napětí na drátech nebo to, že baterka nechce požrat 7A?
To první se dá minimalizovat silnějšími vodiči a bytelnými spoji a to druhé je dáno vlastnostmi baterie. Je buď skoro nabitá, nebo je opotřebovaná.

Úbytek napětí na vodičích , na přechodech mezi krokodýlkem a vodičem, nebo mezi krokodýlem a svorkou na akumulátoru přece můžeš jednoduše změřit tím nejlacinějším voltmetrem. Můžeš použít dvě jehly jako měřicí hroty (i skrz izolaci). Tak vysleduješ, kde je nadbytečně velký odpor.
Taky to můžeš mít špatně zadrátované a snímáš napětí pro regulátor na špatném místě.

Hawky:
"Celkem oba vodiče mají 4m. I kdyby byl průřez 0,15mm2, což už je hodně slabé lanko, odpor by byl asi jen 50mOhm."

Měděnej drát 1m dlouhý o průřezu 1mm2 má 18 mOhm.
4m lanka 0,15mm2 má 0,48 Ohmu.

dik sa vysvetlenie tišťáku :-P

trapi ma skor to ze nejde viac ako 4,2 A...ale bude to asi v poriadku s nabijackou ...moze to byt tou bateriou z auta...este vyskusam inu.....ale kazdopadne to funguje ..takze dik za rady

Budes to mit uplne stejne jako ja. Jen musis vymyslet, jak ten jeden volt prehazovat mezi dva vstupy bistabilniho rele. Me to napadlo udelat pomoci prepinaciho rele. Je tam ale problem, ze za sekundu se to rele stihne preklopit min 10x. Proto se tam musi pridat ten zpozdovac. Pokud sezenes zpozdovac tak zbytek uz mam...

Myslel jsem že udělam obvod s tranzistorem, kterej my bude spínat 12v, a bude mu stačut na sepnutí jen ten 1v. Ale měl by existovat nákej obvod na sepnutí a vypnutí jedním tlačítkem. to by dělal ten muj impuls . a nemusim shánět to bistabilní rele.

Psals o tom, ze potrebujes spinat rele. Pokud chces tranzistor tak tady mas zapojeni s CMOS 4013. Misto rele tam das co potrebujes. (viz url odkaz)

Lucas díky moc. něco takovího jsem potřeboval.

třeba www.pira.cz

Jenže on strýček GOOGLE není dělaný na to aby si s tebou pokecával ale aby vyhledával na internetu výskyt tebou zapsaných slov

Jo, kamaráde, takhle se projevuje zadávání (nejen) dotazů systémem GIGO (Garbage In Garbage Out).

Co tohle?
http://www.mironet.cz/takems--fm-transmitter+dp74704/

to Hill: Já mám pocit, že si to chce vyrobit

to křeček: Prosím tě, co takhle zadat třeba "fm vysílač", "vkv vysílač" nebo k tomu dodej ještě slovo "schéma"(pokud se ti tam budou objevovat odkazy navíc, které se ti nelíbí) a uvidíš jak najednou bude strýček GOOGLE sypat odkazy jeden za druhým, ale musím tě upozornit, že pokud nemáš alespoň nějaké znalosti z VF, tak nerozjedeš ani jednu Snad jen pokud si vzpomínám byla dostatečně blbuvzdorná a fungovala stabilně i kdyby jsi ji po...al jak to jen jde

Bohužel jsem nenašel původní strnku autora, ale nevadí: A tahle to je stabilní a blbuvzdorná: (viz url odkaz)

existuje kniha od nemeckeho sutora Jakubasch. Vysla v cestine nekdy pred 30 roky. Tam byly takovehle ptakoviny. Pamatuji si na ni. Mozna by ji meli mit v technicke knihovne, kde byla povinnost mit 1 vytisk od vseho co vyslo. Vydal to SNTL nekdy tak v 70 letech.

Tak uz me neco napadlo, ale potrebuju k tomu spozdovac jak pripojeni tak odpojeni. Po zapnuti pocka sekundu a potom teprv sepne. Po vypnuti bude jeste sekundu napajet. Slo by neco takoveho udelat?

Udelal jsem dalsi pokrok. Potrebuju uz jen zpozdene zapnuti. Chtel bych to ale nejak jednoduse s tranzistorem a kondikem. Vygooglil jsem same zapojeni s 555. Poradte prosim nekdo.

Pošli mi to, já se na to mrknu nebo to tu vystav.

Tak tady to je. Snad to z toho pujde dobre pochopit. Neresil jsem, jak se spravne kresli bistabilni rele...
Myslim si, ze je to hodne spolehlive reseni. Dalsi vyhoda je, ze ve vyplem stavu ma nulovy odber. Kondenzator (cca 2000 uF) zabranuje okamzitemu zapnuti po vypnuti. Musi se tam jeste pridat zpozdovac, aby pri stisknuti tlacitka nedoslo k zapnuti a bleskovemu vypnuti. Pokud jdu spatnym smerem tak me navedte spravnym. Dekuji.

Tak ted teda ten odkaz (viz url odkaz)

Nejde mi do hlavy ten záporný impuls. To opravdu bude na svorce "-" napětí záporné oproti zemi? A ta zem je spojena s mínusem akumulátoru? Odkud se to záporné napětí vezme?
A bistabilní relé jsem teda nikde v prodeji neviděl. Udělal bych to pomocí integrovaného obvodu.

Zem je samozrejme spojena s minusem akumulatoru.
Zaporny impuls jsem mozna nevystihl spravne. Proste tam bude zem. Zem beru jako zapornou.
A bistabilni rele maji treba v GESu.

V integrovanych obvodech se vubec nevyznam. Zkus navrhnout nejake zapojeni. (viz url odkaz)

a kolik toho umis? Uz neco umis, nebo teprve zacinas?
Ptam se opravdu vazne a uprimne, protoze jestli uz neco umis, tak bych ti hnedka dal praci, placenou. Kdyz tak pisni na muj majl.

odpovedel sem na e-mail.i kdyz to nebude zrovna potesujici, stejne me zajima o jakou praci by se jednalo.muzes mi ji na mail trosku popsat?diky

Olověný akumulátor má vnitřní odpor 10x-100x menší, než tvůj stabilizovaný zdroj.

Prostě tam máš nějakou chybu a fungovalo to jenom díky velkému vnitřnímu odporu toho zdroje.

aha. no a nenapadá tě co by to tomu spalení zapříčinilo?
co kdybych dal mezi trafo a fet výkonější odpor...?

O vnitřním odporu stabilizovaného zdroje bych takové nesmysly netvrdil, ale autobaterka jaksi nemá proudové omezení

no to mě taky napadlo. když před to hodim stabilizátor tak by to teda mělo fungovat, ale problém je že se ten stabilizátor celkem dost zahřejval.
tak bych mohl skusit co tu říkal kdysi ASD a dát tam LM317 ten prej přežije vše

Nebylo by lepsi prekopat ten zarivkovy menic?Nahod schema....

zvláštní. vsadil bych se že sem sem ten odkaz dával . no každopádně je tu znova (viz url odkaz)

pardon byl to tenhle.... (ten předtim sem chtěl zkusit kdyby právě tenhle nešel) (viz url odkaz)

Danhard: Hodnota byla ilustrační. A akumulátor samozřejmě proudové omezení má a to právě díky tomu vnitřnímu odporu. Pravda automobilový akumulátor dá 200A a víc na počkání, takže pro normální smrtelníky se to jeví, jako by proudové omezení neměl
EsoRimmer: Na LM317 je úbytek zhruba 2,5-3,0 V a to nevím, jestli by to šlo použít.

Fet je prilis dlouho sepnuty a proud primarni indukcnosti trafa prilis vzroste. Chce to startovat menics s jezdcem trimru natocenym k odporu R3. pripadne odpor R3 jeste zmensit rekneme na nejakych 33k.Dalsi moznost, ze diky vetsimu proudu pres trafo na fetu se objevuji vetsi napetova spicky ktere ho prorazi. Pomuze stejny postup(zmenseni proudu zkracenim doby sepnuti Fetu) + paralelne k L1 cca 50V termistor nebo transil.

danhard:
jakej je rozdíl mezi tím, když mi na adaptéru začne padat napětí z důvodu velkého vnitřního odporu a tím když mi napětí začne padat na zdroji kvůli tomu že mám nastavenou proudové omezení? Není to trošku to stejné?

ASD a MirrA, mám dojem, že to nějak nechápete.
Proudové omezení a vnitřní odpor je něco trochu jiného, nechte si to ještě projít hlavou.

Je trochu něco jiného, když přetížím - zkratuji autobaterii 12V s vnitřním odporem 50mR a stabilizovaný zdroj 12V s vnitřním odporem 10mR a proudovým omezením 3A.
Kolikpak poteče do zkratu ?

danhard: Pravdědobně si nerozumíme Já se snažím popsat problém jaký nastával ve fotografických blescích v 90-tých letech, kdy když se tam místo primárních článků vrazily NiCd akumulátory, tak se to odpálilo. Tvůj návrh s proudovým omezením je jistě taktéž možný a nemám s ním problém

"Olověný akumulátor má vnitřní odpor 10x-100x menší, než tvůj stabilizovaný zdroj.
Prostě tam máš nějakou chybu a fungovalo to jenom díky velkému vnitřnímu odporu toho zdroje."

ASD, z tohoto skutecne nevyctu, ze popisujes "problém jaký nastával ve fotografických blescích v 90-tých letech"

Jinak Danyk je osel, je to nevhodne pouziti obvodu, ktery je urcen na jine pouziti. Uz mala nesymetrie vyvola dc presyceni jadra a proudove pretizeni.

danhard: Dodatečně se tedy omlouvám, špatně jsem se vyjádřil.

tak jo. je to blbý zapojení tak jaký by jste mi doporučily popřípadě jaký tam dát ochraný prvky aby se to neodpálilo.
přinejhoršim tam teda vrazim stabilizátor no....

Mně se strašně líbí ty Danykovy bastly. On si snad zakládá na tom, aby to bylo pokud možno co nejhnusnější a nejnebezpečnější. Já něco takového sestrojit tak se poseru strachy ještě před tím, než to zapnu...

to zapojení je sice humus, ale na druhou stranu tam napíše, že je to nebezpečný a ty kecy vokolo. být to jeden konstruktér, jehož-jméno-nesmíme-vyslovit, tak to vychválí do nebes...

Eso, někde na stránkách ON Semiconductor nebo ST Microelectronics bylo hezké povídání o zářivkových obvodech. pohledej...

Ano, Danyk je asi přesně to, co si představím pod pojmem "bastlíř-experimentátor". Něco mezi géniem, prasetem, nadšencem a sebevrahem . Naštěstí to prezentuje odpovídajícím způsobem a má i zajímavé nápady.

Vzdyt ti to pisu:Fet je prilis dlouho sepnuty a proud primarni indukcnosti trafa prilis vzroste. Chce to startovat menic s jezdcem trimru natocenym k odporu R3. pripadne odpor R3 jeste zmensit rekneme na nejakych 33k.Dalsi moznost je, ze diky vetsimu proudu pres trafo na fetu se objevuji vetsi napetova spicky ktere ho prorazi. Pomuze stejny postup(zmenseni proudu zkracenim doby sepnuti Fetu) + paralelne k L1 cca 50V termistor nebo transil.

dobře díky, pohraju si s tim

Mezi fet a trafo muzes dat odpor cca 3j9, ten ti omezi proud trafem a fetem na nejake 3A ale ucinnost bude v haji, budes zbytecne topit.

Elfag, je to tím, že mrtvé casy jsou tam celkem pevně dané pod 1us, je to cize buzené a jakákoliv nesymetrie jde do dc složky, která se nemá jak srovnat.
Bohužel ty Danykovy "nápady" někdy postrádají znalosti základních principů, souhlasím s označením "něco mezi géniem a prasetem"

Aha, teď koukám že jde o jiný měnič, ten multivibrátor samozřejmě funguje, jen je překračováno -Ube těch tranzistorů, jen tak pro pořádek

aha, a můžu použít BC546??

Elfag: tedy nevim, skoly nemam, ale ja bych k L1 dal paralelne misto termistoru varistor

Jasne , prepsal jsem se, ma to byt samozrejme varistor. Prekracovani Ube je pomerne bezny nesvar ale u planarne epitexnich tranzistoru se prechod v zavernem smeru chova jako zenerka cca 6V a pokud se nepretizi tak k destrukci nedojde, samozrejme diky tomu ze zaporne napeti na bazich je omezeno na tech cca 6V prestava platit vzorec pro vypocet frekvence AKO a frekvence je ve skutecnosti vetsi nez vypocitana.Kdyz holt pouzijes trafo s neznamou indukcnosti tak jde tezko rict jak dlouho muze byt syceno. Jestli mas osciloskop, muzes se podivat na prubeh proudu primarem trafa, dokud je pila rozumne linearni neni jadro presycene ,presyceni poznas podle strmeho nelinearniho narustu proudu.

Obávam sa, že problém odpálenia FETu nespočíva v extrémne malom vnútornom odpore zdroja, ale pravdepodobne spočíva v nejednoznačnom nasadení astabilného multivybrátora.
Tento všeobecne známi typ multivybrátora napodiv nemusí vždy nasadiť, ako by sme očakávali, ale občas ma aj prekvapil a doviedol ma až do zúrivosti pre neochotu kmitať.
A teraz k veci:
Po zapnutí napájania sa z dôvodu jak neoptimálnych kolektorových rezistorov,tak aj zosilňovacích činiteľov obidva tranzistory dostanú do vodivého stavu a keďže DMOS je s kanálom N, dôjde k jeho odpálenie čo mu pomôže malý vnut. odpor akumulátora. Preto by som riešil otázku štartu multivybrátora.

Jestli to nebude tím, že pořád po něm chceš, aby nemultivibroval, ale něco multivybíral. Tak se třeba urazil.

Kdyz budou oba tranzistory multiku sepnute tak FET bude mit na G 0 a bude rozepnuty, takze se nemuze poskodit prilis velkym proudem.

ty plkale, danharde, jsem přijel z dovči, chvíli jsem tě nechal bez dozoru a teda koukám, jak jsi se tu rozjel. Jak to že blábolíš, že autobaterka nemá proudové omezení? To možná nějaká "danhardova autobarka". Takový perpetum mobile si dej patentovat a jdi dělat poslance. Takový kecálky jako jsi ty tam potřebujou.

Tak jsem to Kvítko zkusil, dal jsem ampérmetr do výstupu stabilizovanýho zdroje a na něm se rozsvítilo červený světýlko s označením "proudové omezení" a ampérmetr ukazuje 3A. Dokonce jsem tam našel kroutítko, a tím se dá ten proud nastavit!
Tak jsem zkusil to samé s mojí starou "danhardovou autobaterkou". Zádný kroutítko jsem nenašel, ale je tam takový okýnko, který je zelený, když je baterka nabitá.
Tak jsem na baterku připojil 20A ampérmetr, že si tedy změřím ty ampéry a děly se věci. Dráty se kroutily a byly horký a z ampérmetru se zakouřilo a je dočista upečenej !
A to zelený okýnko se vůbec nezměnilo !
Tak si myslím, že ta moje baterka žádný proudový omezení nemá a dá do zkratu proud, který je omezen jen vnitřním odporem.
Kvítko, ty vymaštěný hovado! to jsi mě nemohl říct, že ve starý dobrý Anglii mají všechny autobaterky proudový omezení od firmy "Kvitko & company Ltd."

danharde, vezmi kus ocelového lana, minimálně 1 cm průměr, jeden konec lana přivaž na + pól autobaterie a druhý konec na - pol baterie a počítej destkrát do 100 (vždycky když dopočítáš do 100 udělej 1 čárku.) Až budeš mít 10 čárek, tak odstraň to lano a změř napětí baterie. Když bude mít baterie aspoň 12 Voltu, tak to je perpetuum mobile a opravdu nemá proudové omezení.

Podobný rady si Federmanne rozdávej mezi svými příznivci na svetelektro.com

Zase si někdo plete Nicky? To tu již jednou bylo. !CENZURA!

Elfag,
sory, je tam mrcha N, ale nie P

Výměna termistoru moc nepomůže, chce to přepočítat několik odporů v zapojení. Zapojení té stavebnice neznám.

Jak říká ASD kup to a mělo by stačit přepočítat pár odporů

několik odporů?čekal sem že na ostatních součástkách nezáleží..že bude záležet pouze na vstupnim odporu..

Felix487: Představuješ si to v zásadě dobře, ale to by se musel upéct termistor na zakázku tak by ses trefil do rozsahu od -2 do 2.

kup si regulátor teploty v Hornbachu. Vyjde tě to levnějc a je to spolehlivější než krámy z aukra. Nebo si řekni danhardovi, ten má takových krámů hafo hafo....