Použít formát JPG na přední panel je faux-pas. Jde to v libovolném plnotučném grafickém software jako třeba Photoshop, Corel.
A přední panely se nemalují jako bitmapy, ale dělají se vektorově, viz např. CorelDraw a to právě kvůli rozmístění a rozměrům.

To snad umí dneska každá tiskárna vytisknout přesně tak jak to je v tom jpg. Předpoklad je, že je to ale namalované v měřítku. Na to je dost programů, které to umí a dají se v nich zadávat délky přímo z klávesnice. Nevím, jestli Paintbrush, ale i obyčejné malování ve win umí měřit délku čáry. Pokud to namaluju tak, že mám délku obdélníku 127,31 a chci ji mít přesně 100, tak to je problém a musím počítat.

mira22: Vytisknout obrázek přesně na milimetr je dost problém a málokterý program to umí správně. Malování ve Windows je na čelní panely zcela nepoužitelné.

souhlas, proto jsem psal, že pro takové použití jsou jiné programy. Ale občas se stane, že někdo uveřejní panel jako jpg a pak jiná možnost není.

nejlepší je FrontDesigner... http://www.elvo-plzen.cz/frontdesigner.html

Dik za rady, tak zatim, nez jsem sem prisel se kouknout co kdo poradil, jsem namloval design v Paintbrushi, ulozil do JPG, nacetl do Digital Photo Professional 2.1, kteryu jsem nasel na CD-ROM coby soucast Epson Stylus DX3850 tiskarny (inkoustovky). Tam jde nastavit tisk obrazku, jeho velikost a jeho umisteni na strance s presnosti na desetinu mm. Skvely pro tistaky a predni panely. Pak jsem vyhrabal zasobu akrylatovych folii. Bohuzel mam jen mlecne bile. Na laserovce to jde OK, ale nelibi se mi, ze to je bile. Udelal jsem znovu design s barevnym podkladem a vytiskl na inkoustovce. Rozmery teda sedi presne, horsi je, ze barva z inkoustovky neschne na akrylatovy folii a rozmazava se Nevite, jestli existuje transparentni akrylatova folie? Jinak ten software Digital Photo Professional 2.1 je na toto skvely ... a je to myslim freeware.

Záleží jaký grafický ptákoviny sis vymyslel. Já kdžy potřebuju přesný velikosti (třeba na panel), tak si to nakreslím v Eagle a mám pak jistotu že to bude na milimetry přesně. A když to potřebuju ještě poupravit, tak export do obrázku v rozlišení třeba 300x300 DPI, pak si to upravím (Malování + IrfanView) a vytisknu se stejným rozlišením jako při exportu z Eagle.
A formát jpg je na fotky (przní barvy a kvalitu), použij raději gif nebo PNG.

Jestli jsou i akrylátové teď nevím, ale nerozmázavací fólie do inkoustové tiskárny mají v každém lepším papírnictví. Lepší papírnictví vypadá takto: www.rafo.cz

Pajo, no tak, gif orezava barvy na 256 brev, to neni nic moc, to mi jpg pride lepsi.
Jsem to udelal tim Digital Photo Professional 2.1, sehnal jsem vedle u kolegy transparetni folii, vyjel na laserovce a vypada to slusne. Dam sem v dohledne dobe foto.
U te inkoustovky se mi nelibi, ze barevna plocha neni jednolita, ale z mikroskopickych kpicek, je to viditelne pod lupou. A treba barevna pismena, cervena nemela stejny odstin. To ale muze byt jak kvalitou naplne tak materialem folie. Z barevny laserovky by to bylo lepsi.
ASD - nevis jestli se delali folie take A3 formatu?

Já úspěšně používám normální MS Word. Ve vlastnostech obrázku můžeš nastavit jeho rozměry na setiny mm.
Dělal jsem tak předlohy pro fotocestu a vždy přesně a bez problémů.

S Adobe Illustrator mám velmi dobré zkušenosti.

ked uz nechcete vektory, na grafiku pouzivajte zasadne PNG.. ZASADNE

pch: můžeš to nějak rozvést? Takhle to vyznívá spíš jako plácání mouder. Nebo snad chceš tvrdit, že JPEG zásadně nepoužíváš?

kvitko: Grafických formátů je hafo, profesionál používá na bitmapy třeba TIF.
Fólie na A3 neznám, ale to neznamená že neexistují.

pch: A jak "zásadně" dostaneš do PNG CMYK ?

okej.. mohol som to rozviest.. jpeg je na ciary a grafiku ktora mala byt vektorova absolutne nevhodny... format png je pre rozne panely a spol vyhovujuci, vyhodou je aj to ze drviva vacsina aj velmi jednoduchych programov s nim dokaze pracovat a pre usera sa tak javi ako nieco medzi bmp a jpg..

pochopitelne, navrh panelu mal byt vo vektoroch, napr pre Illustrator.. bez debaty.. ale ked to uz inak nejde, tak pre raster je lepsi png ako jpg

Ja vim, ze grafickych formatu je hafo, ono uz jen JPG a JPEG varian je dost, podobne TIF variant je celkem dost. TIFF jsou bohuzel dost velke. Take vim, ze vektorovy kreslitko by bylo lepsi, ale nebudu si kvuli par tiskum prednich panelu porizovat Corel (podobne, jako si tu vetsina lidi nebude pro jeden dva tistaky porizovat profi plosnospojovaci soft a pidlaj to v eaglu ). Na navrh panelu mam vektorovy software, uz jsem to tu nedavno psal - Fron Panel Designer. V amatersky verzi je to freeware, v profi verzi zaplatite par dolaru. Funguje v mm i palcich, generuje HPGL pro gravirky a obrabeci stroje. Bohuzel moje kopirka neumi HPGL, take to je jen kopirka. Az budu delat desitky panelu denne, poridim si budto HPGL laserovej plotter nebo corel. Jenze to by jste mne museli zasobovat kazdy den mrakem placenych objednavek na panylky. A to asi hned tak nebude

maximálně... a pokud to nepůjde, tak se alespoň vyvarovat smyček. základní a obvykle chybná smyčka je zem kolem celé dps... a proč vlastně musí být jednostranná?

jak udelat spravne zem zalezi na tom, co a cim se zpracovava. Jake frekvence a jake urovne signalu. Je celkem rozdil, jestli zpracovavas siognal z domovniho zvonku nebo signal z ph sondy nebo signal z vf detektoru. Chtelo by to trochu upresnit.

ivos: proc vadi zem kolem cele DPS?mylsis tim polygon spojeny se zemi?co je na tom spatnyho?

Zpracovávám signál v pásmu 0 - 10Hz, takže šíleně pomalý, celé to mám ještě ručené frekvencí kolem 5kHz, protože tam používám S/H obvody (MAC198), které spínají právě na této frekvenci.
Tedy, je lepší zem "rozlít" po celé DPS, nebo ne?
Jednostraná DPS proto, že to budu nechávat vyrábět, není problém to jednostraně roztaha (vzhledem k ne přílož rozsáhlé složitosti), a cena u dvoustraného by mi vyšla o dost vyšší.

no dobre, takze zadny vf. A je to nejaky voltmetr? nebo audio? jakou maji ty signaly napetovou uroven?

signály jsou v desítkách mV před zesílením, je to zpracování signálu z fotodiody

Honza: Správně rozvést zem je celá věda. Pro začátek je třeba vyjít z úvahy, že "elektrika" co přiteče přes "+" se bude chtít i někudy vrátit.
Rozlití země po celé DPS je vhodné jenom za určitých okolností a nedá se to obecně doporučit/zamítnout.

tak to nebude sranda, hele to budes muset odstinit a docela si pohrat. To tam mas na vstupu nejaky operak s fetovym vstupem, ne? Co kdyby jsi nam sem hodil schema. Nebo se podivej do aplikaci Analog Devices a National Semiconductors, jak tam maji doporuceny tistaky, vstupy u jejich obvodu pro tyhle aplikace.

podívej se na web Texas Instruments, v sekci technická literatura tam bylo jedno pdfko o analogové technice, od úplných základů přes operáky (zesilovače, oscilátory) k převodníkům a někde ke konci byly i zásady, jak postupovat při návrhu plošných spojů (co je vhodné, co se dá, a co je naprosto nevhodné...).
dal bych sem odkaz, ale bohužel se mi to tam nepodařilo najít.

Myslim, ze by te mohlo zajimat AD549 od Analog Devices, a AN-1852 od National Semiconductors. To je application note tyka se sice pH vstupnich zesilovacu, ale ty obvody a napetove urovne jsou stejne i pro fotodiody a uvidis co tam pisou jak to udelat se vstpem.

A co to má umět? Není náhodou nahraditelný AN7082?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/AN7082S.pdf

co tohle ? : (viz url odkaz)

Tepelnou ochranu má, chladič je na 1,2W tak akorát. Pokud se ti teplota nezdá, kup si větší chladič.

a co tento http://www.gme.cz/cz/index.php?product=620-053 uchladil by 2W???

Uchladí to i ten první a ten druhý je skoro to samé.
Lepší jsou
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=620-029
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=620-030

75 stupňů bude vadit akorát elektrolytickejm kondíkům, pokud je máš hnedka někde u toho...

tento stabilizátor je urobený tak aby to cez 5V neprešlo?ked dám za to kondenzátor tak co? dá sa potom realna hodnota zdroja zmerat? (ci to budú nerealne hodnoty?) mam realnu hodnotu merat pri zatažení ci stací bez?

Stabilizator pracuje tak, ze na vystupu udrzuje presne definovane napeti, treba onech 5V. Teoreticky bez zavislosti na zatezi. 5V tam bude porad, at je tam kondenzator nebo ne.

doporučil bych předřadit před stabilizátor několik diod 1N4001-7ap.,aby vstupní napětí stabil.pokleslo na 7-8V, tím se zmenší vyvíjené množství tepla- přenese se na diody.Na jedné je úbytek asi0.7V,takže to vidím na 4-6 diod,nutno odzkoušet.Je-li málo místa tak použít výk. zenerku,v nouzi i vhodný odpor... (viz url odkaz)

To Milos - na vstupu ma adapter 9V pri 500mA, Zkus si nekdy zmerit jak se meni napeti na malem sitovem adapteru s odberem....., rezerva 2V mezi vstupem a vystupem stabilizatoru je prakticky nepouzitelna,jedine snad pri naprosto nemennem odberu,nebo ta 2V rezerva by se musela nastavit pri maximalnim moznem odberu a minimalnim napeti v siti. Pokud to ma za neco stat, tak na vstupu aspon tech 10V(pri takhle mekkem zdroji) a chladit.Dokud chladic udrzis v ruce, tak je to OK.

ja potrebujem spínat relátka budem na to mat osobitné trafo cisto 12V relátka majú tiež 12V neviem sa rozhodnút ci tam dat cisto diody alebo aj stabilizátor(?) (7812) dalej tam pôjdu zelené led kontrolky,takže tam môžem dat LM317 a usmernit na cca 3V pre tie led diody alebo cisto odpor z 12V na 3V (?)

ked ono je tolko možností

prosim te, a napis nam jakou maji ta reatka spotrebu a kolik jich tam budes mit ....

>Num: Nemohu si pomoci, ale jaký smysl má stabilizovat napětí pro relé a diody? Kdyby jsi dal raději k dispozici schéma, než plno otázek.

12V relatka muzes klidne provozovat mez cca 8-15V, pozor na ty LED pokud je budes mit paralelne(samozrejme pres odpor) k vinuti relatek, po vypnuti ovladani relatka se na jeho vinuti indukuje napetova spicka opacne polarity a ta muze LED prorazit, k vinuti rele bud zhaseci diodu nebo k LED antiparalelni diodu.

takže stabilizator neni potrebný,takže 4 diody a nejaky kondík?
díky

Pro rele neni treba ani ten kondik, odpory k LED das tak, aby jimi tekl mensi nez maximalni povoleny proud

díky a ešte mám otázko kolko watove trafo použit na tie relátka? maximalne tam budú zopnuté 3 naraz... http://www.avelmak.sk/index.php?lm=400&pg=det&article=22407 a ešte 2x http://www.avelmak.sk/index.php?lm=400&pg=det&article=19732

pre upresnenie maximálne zapojené budú 3x takamisawa a 1x finder

1Wat alebo viac?

na to by snad mohla stacit 78L05, ne?

to Num: Se ti divím, že ohledně toho pořád tápeš. Takový chytrolín, který má ostatní za blbce:
"... jasne že je to pravda ty blbec, cím vyšší deliaci kmitocet tým vačšia zatažitelnost,...."

každý je blbec v niečom inom...

ahoj kvitko budem potrebovat prepinac ako máš v odkaze v galerke,prosim napíš mail napísal som ho tam,budem ti vážne vdačný

Ten zdroj napaji civky tech rele, potrebujes teda znat odber tech civek.Mas tam 4 rele, odber kazdeho rekneme 50mA, nevim jak tam budes mit zapojeny ty LED. 3 rele =150mA + 50mA na LED, Takze ti to vychazi na cca 12V/200mA = 12V/2,5VA. To uz by ti melo snad stacit ne?

maj se ti ukaze dole v levem rohu ve statusove radce, kdyz ukazes sipkou na nickname "kvitko"

mail som včera poslal,tak cakám na odpoved

zalezi na tom co jsi do majlu napsal. Pokud je anonymni, tak se to maze.

ako to myslíš? na internete je všetko anonymné nie ale už sme dost OT nechcem to tu zasierat...
Potrebujem niečo aspon 24,25 polohové prípadne viac,musí to mat 2x prepinanie a kontakt sa nesmie pri prepinaní prerušit... ( je to pre nastavovanie hlasitosti) potrebujem 2 kusy,dalej niečo 4 polohové na tento relátkový prepínač vstupov tiež 2 kusy ale toto neni až tak dôležité toho bude na internete dost.

Tak předně, anonymové - to jsou u nás teroristi. A s teroristama se nejedná. Anonymové byli v Rusku za Stalina.
Ale k tvýmu dotazu. Přepínač s 25 polohama jsem teda ještě neviděl a nevím, kde by se dal sehnat. Natož dvojitej. Takovej si asi budeš muset vyrobit. Na učňáku v ZPA jsme cvičně dělali tlačítkovej přepínač, ale jen 4 polohovej. Byla to prácička, ale jde to vyrobit.

a ten velký v galerií má kolko polôh? ale on prepína 4x a mne stačí 2x (pre stereo) a aká je tam cena? stačí hrubý odhad

Asi myslíš v galerii 773 typ 08 nebo 04. Ty mají nastavitelný počet poloh do 8 a dělají se s různým počtem vrstev. Dělají se také buď s přerušením okruhu nebo bez přerušení okruhu při přepínání. Nevýhodou těchto přepínačů je bohužel vysoká cena. Původně jsme je uvažovali použít do projektu vysokonapěťového stabilizovaného regulovatelného zdroje (projekt se chýlí ke konci - zanedlouho sem dám fotku výsledku), ale právě pro cenu jsme jejich použití zavrhli a vše vyřešili jinak.
25ti polohový se tenhle přepínač teda určitě nedělá. To by musel mít obrovský průměr. Zkus ve Tvojim projektu zvážit náhradu reostatem namísto shánění 25ti-polohového přepínače. (viz fotka v galerii)

tak dakujem ale asi budem nútený dat TESLA prepinac :(

asi sme sa nepochopili myslel som typ "Rotary Switch Type 04" je to dost neprehladné prepác, podla popisu tu : http://www.elma.com/Germany/German/Products/Drehschalter_4/Drehschalter_30.aspx má 24 polôh

v tom data sheetu na WEBu pisou od 1x24 do 3x6 poloh.
Ale v detailnim datasheetu se pise ze delaji 1x24, 2x24, 3x24 a 4x24 a to bud endless rotating nebo s aretaci. V kazdym pripade budou pekne mastny. My chteli 2x3 polohy a to byla palka. Natoz tyhle.... Jakej mas rozpocet?

takže teda 2x24 no pôvodne som chcel použit ALPS z motorom za asi 34 Euro budem ti vdační ked tú cenu zistíš mna ten prepínac vážne oslovil

tak proc jim nenapises a nezjistis si cenu sam? Anonymum neodpovidaj, co?

preto že som ho v SR ani CR nenašiel a ti máš v galerií napísané...

No ten se take v CR ani v SR asi neprodava. Tak budes muset napisat prodajci do Nemecka, na ten WEB co jsi nasel. Oni ti vyplaznu nejaku cifru, az se ti hlava zamota

ja som len ten text v galerií pochopil tak že ked má niekto záujem tak mu to zoženieš... nevadí budem pátrat dalej po niečom dostupnom v CR,SR

a zabudol som prepísat meno

My jsme tenkrat hledali 3x32 prepinac a vim jen, ze nam poslali nabidku, kde tusim model 708 stal 45 liber kus + postovny + DPH. Takze jsme nasli jine reseni bez prepinacu. Kolik by stal ten tvuj 2x 24 prepinac to netusim. Ale zkus jim napsat. To te nic nestoji.

je tam preklep - ma byt hledali jsme 3x2 prepinas

copak namotat, to jde i rucne, to je snadny, ale nejdrive to musis spocitat. Tj, znat frekvenci, typ a material jadra atd... vstupni napeti, vystupni napeti (obvykle byva vice vinuti na sekundaru).

no to jsme mylsel.... jka to zpočítat, umim to zpočítat u obyč trafa s el. plechama, ale s feritovým jádrem to bude asi něco jinýho (je to trafíčko z ATX zdroje 250W) na primáru bude 12V a na sekundáru bude 2x 20V výkon 130W jádro je 1,25cm2 (1cm x 1,25cm)
vlastně bych jen potřeboval vědět jak spočítat počet závitů na volt při víkonu 130W.
a ještě jak je ve schématu vždycky na jedný straně vynutí ta tečka tak co to znamená??

To se tam vysrala moucha a označila začátek

jestli to chceš dělat s trafama z ATX, tak předpokládám, že to bude dvojčinné polomůstkové zapojení... že by ten proud měnil směr? že by to bylo nějak podobně jak s klasickým trafem? akorát napětí na vinutí při sepnutém tranzistoru je polovina napájecího.
jen mně zaráží, že se ptáš pouze na trafo, ale třeba na zpětnou vazbu, jejíž optimalizace je velmi důležitá, vůbec ne.

při víkonu, vynutí ...

EsoRimmer, piš radši všechny "i" stejný

danhard: nikdo neni dokonalej
Storm: se zpětnou vazbou bych si rád pohrál a zksil na to přijít, mám pak z toho větší radost když na to přijdu
kolik závitu by ste mi doporučily do toho trafa??

takže potřebuju navynout prim. 6V a sek. 2x 20V ?????

Tak sem dej obrázek zapojení měniče, které chceš použít. Jestli polomost, nebo jednočinné ,.....
Potom musíš vědět kmitočet.

Orientačně schéma od Andrey R. pro jádra zdroje pro PC kolem 200W: Na primáru asi (40-42)z pro 150-160V, pro vinutí +5V asi (3+3)z, pro 12V asi (7+7)z. Kmitočet bývá asi 20 kHz.

http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/ec200x/ec200x.gif

Když si spočítáš z/V nebo V/z , vyjde ti zhruba, co bys měl namotat v tvém případě, pokud bude kmitočet poblíž 20kHz.

Taky se to dá udělat takto:
http://sound.westhost.com/project89.htm

Pokud si pamatuju, tak madam Buzkova, kdyz byla ministriny ceskeho skolstvi, tak poslala do ceskyho parlamentu navrh zakona o rovnopravnosti "i" a "y". Od schvaleni tohoto zakona se uz neuci vyjmenovana slova a je uplnwe jedno, jestli se pise "i" a "y".

podle toho schématu, co sem dal bastlíno, je zem primáru a zem sekundáru spojená(?), takže by neměl být problém z těch +35V natáhnout odporový dělič a hlídat to výstupní napětí takhle.
něco jak by měl vypadat protitaktní měnič třeba zde
http://www.national.com/appinfo/power/files/LM5030_Push-Pull-12V-60W-2001i-new-4.pdf
uprav si to pro SG3525 a máš to.

bude to to schéma jak sem hodil bastlíno, akorát tam mám SG2525 a fety IRFZ48, na výstupu jsem právě chtěl těch 2x 20V pro zátěž 130W
napadlo mě právě namotat trafo akorát na těch 2x 20V a poupravit zpětnou vazbu.

A jak si přišel na tu zátěz 130W ? to jako víš, že budeš zatěžovat těch 2x20V dc odběrem 3,25A ?

je to maximální výkon zesilovače (10W je rezerva, zesilovač má 120W)

A to je zesilovač se 100% účinností ?

taky si říkám možná nějaké "déčko" s ideálními spínači nebo něco ve stylu zesilovače od pana F

no jasně že ne, je to zesilovač 2x 40W a 2x 20W. kam tim narážíš?

zdá se že víte něco co já asi nevim...

a od pana F........ bych zesilovač nedělal ani kdyby mě k tomu nutily

N = U/2*f*B*S
Pokud je to ferit, za B dej 0.3, S je průřez jádra.

N = U/(2*f*B*S)

N = U/(2*f*B*S)

N = U/(2*f*B*S)

wtf?

ještě by se hodilo v jakých jednotkách to mám dosadit, vychází mi to nějak divně

ani se nedivím, jestli to tak počítáš jak pak zní transformátorová rovnice?

A jaké jednotky si myslíš, že tam asi budou? Vychází to 0,67 závitu na volt při 20 kHz. Chtělo by to ale změřit magnetickou indukci toho jádra, možná by šlo jít na větší sycení...

Karlos: no nevěděl sem že S je v metrech, už mi to teda vyšlo. díky.
Storm: traforovnice Uef = f*S(fe)*N*B(max)*4,44 (pokud si to dobře pamatuju)

a jakou úpravou se nám tam ztratila ta 4,44?

to kdybych věděl tak bych na ten vzoreček možná i přišel sám... možná to má něco společnýho s tim že to neni železo ale ferit

ale kulový. u měniče s trafem s vyvedeným středem primáru to nejde. šlo by to tak psát u můstkového, kde by se tak zohlednilo to, že se dělí napájecí napětí /2. podívej se do toho mého odkazu, jak to počítají soudruzi z NS

tak teď jsme zmatenej tim napětím, primár má mít v mém případě 2x6V nebo 2x 12V?? napájet to budu 12-14V (viz url odkaz)

já si myslim že 2x 6V

těsně vedle.

4,44 ? vy to budíte sinusem ?

takže primár má mít 2x 12V?? já mylsel že na tom fetu bude ztráta poloviny napětí

Na FETu s odporem 18mR, v sérii s primárem? No to potěš koště

ale notak... sem alespoň o něco chytřejší díky

teď ještě doplním, že to trafo samozřejmě nebudíme sinusem a tudíž ta konstanta 4,44 tam nemá co pohledávat, ani u můstku nebo polomůstku. to aby danhard neměl pochybnosti

Jaký bude duty cycle (střída)? 50% = 1/2
Kolik vinutí má primár? 2
Takže to spočítáš podle té rovnice, co jsem ti dal a navineš bifilárně 2 vinutí o daném počtu závitů.

usměrňovač

Když tak čtu ty dotazy, tak nevím, jestli si tazatelé dělaj srandu, nebo to myslí vážně. Ale na druhou stranu, dneska mi přišel majl od nějakýho Šnédarta z Česka, s dotazem, že neví co to je meny a záložka meny a že neví jak vyplnit okýnko ve formuláři. A to ani nemluvím o těch telefonátech. V pátek volal nějaký anonym (volající z Česka totiž nikdy neřeknou jak se jmenujou - jak za Stalina v Rusku) a zeptal se: !Co to stojí?" Povídám? "co máte na mysli?" Odpověď: No tamto na Internetu." Tak to je pak fakt těžký...
Tak jen čekám, až se tu objeví dotaz jak se zapíná a vypíná počítač.

Torošku aj s popisom (viz url odkaz)

http://sk.wikipedia.org/wiki/Usmerňovač_(elektrotechnika)

musis do odkazu psat i to http://

no,ptam se protože bych rád,aby to fungovalo na první zapojení.Takže asi bude použitelnej ten dvoucestnej?

jinak takovýhle schémátko jsem našel v šuplíkku,to sem kdysi měl k nějakýmu zesilovači.Bylo by to takhle použitelný? (viz fotka v galerii)

jasně. jen mít dostatečně silný kondenzátory

Ok díky moc za odpověď k tématu.

Hm ale dole je písané včetne http:// . No neva najbližšie vyskúšam , dík za upozornenie

EsoRimmer, co je to "...dostatečně silný kondenzátory "??

Cca 4 x 2200 uF a 4 x 100 nF v jednej vetve by mu aj malo stačiť nie ?

Cca 4 x 2200 uF a 4 x 100 nF v jednej vetve by mu aj malo stačiť nie ?

a co má ten senzor senzorovat?

vždyť píšu, že jen input sepnutí, tlačítka:)

tak zkus optočlen

kvitko, 1wire nie je jeden drot a tym to konci :)

DS2405

Pch: vsak jo, ten zbytek k 1wire si uz dobastlis, ne? Take 1-drotovyho neni v elektrice nic. A optoclen je do DIPu a je levnej, maj ho v kazdy drogerii.

Pravdepodobne se jedna o neodparene zbytky lihu po umyti.
Muj postup:
Fotolak smyvam acetonem, nebo znovu exponuji a smyji v 2%nim roztoku louhu sodneho (NaOH)
Pajeci lak:
jeden vahovy dil kalafuny, jeden acetonu, jeden izopropylalkoholu. Smichat, nechat dva, tri dny odstat, lakovat. Lak je po vysuseni tvrdy, krasne leskly, nelepivy.
Myti po pajeni: Zasadne perchloretylenem, lih nechava mapy a zbytky.
Zaverecne lakovani: lak Plastik 70 nebo Scotch 1601,2,3

dakujem, asi to bude tym liehom, ja magor uz som tam nastriekal taku vrstvu ze to teraz nechce schnut, takze dole to pojde acetonom nie liehom, v podstate by som to mal davat dole tym co riedi ten lak.
potreboval by som co najjednoduchsi postup, nech nepracujem so samymi chemiakaliami, skratka potrebujem vyleptat, nalakovat FULXOM SK10, zapajkovat, nejako ocistit zbytky po pajkovani a nalakovat, najlepsie ak budu vsetko kupene vyrobky, nechem nic miesat doma sam.

ten plastik je potom neskor pajkovatelny?

na aceton bacha, zase slejzá dolu i izolace kondů... apropo nevíte jak jednoduše třeba i chemicky PCB za studena pocínovat?

Proč chceš cínovat ?

je ten plastik co predavaju v GM potom pajkovatelny, tomu mozno ten lieh vadit nebude

2Sendy: jednak je vrstva silnější, a druhak nemusí se lakovat protože nekoroduje. jednou jsem sehnal pocínovanej kuprextit a dodnes si ho nemůžu vynachválit ale bohužel rychle dochází.

To se parádně pleteš, cín oxiduje možná líp než měď, a hlavně nepřetavený cín časem vytvoří nepájitelnou vrstvu.
Pocínovaný kuprextit ? K čemu byl, když se cín normálními postupy blbě leptá ?

leptat to šlo úplně normálně jak v chloridu tak v HCL, možná to jemně dýl trvalo. hotové desky vypadají jak nové i po více jak deseti letech, zato některé měděné, které nebyly dokonale nalakované už jsou pomalu na vyhození

No jestli žiješ v hale po výrobě kyseliny dusičné, tak ta měď fakt oxiduje . Nemám problémy s běžně lakovanými deskami, a když jsou holé (někdy i 10 let), i to se to dá pájet. Naopak jsme zažili velké problémy s galvanickým a chemickým cínem, kdy po roce nebo dvou to při pájení chytalo jenom v mikroostrůvcích, nepomohla ani velmi účinná tavidla a jediné řešení byl drátěný kartáč a brusná pasta

jj, mám doma staré univerzální vrtané cínované desky a na ty taky nejde pájet... to o čem mluvím je ale žluté asi z NDR...

a cín na nich je stále krásně lesklý, narozdíl od šedi na těch univerzálech...

Chemicke cinovani viz: http://rotta.cz/technology.htm
Takhle jsem povrchove upravil vice nez 100 DPS a pajet jdou dokonale i po nekolika letech. Problem je, ze lazen ma zivotnost asi 3 mesice, pak zacne delat naprosto nepajitelne kocoury.

Díky, to je ono!

no fajn, takze moj problem nevyrieseny, :)

Mám informaci že firma co dělá kuprextit krachla.Tak sem začal skupovat kuprák ze slev,aukra,Holic i odřesky.Doživotní zásobu už mám ale přesto to kontroluju jak mě to ubejvá a nakupuju dál.

Jak nevyreseny? Myj desky perchloretylenem z drogerie, vysuš horkovzduskou z Bamaxu, lakuj Fluxem z GMe a nemusis nic doma michat ani vyrabet.

Perchlor myje blbě, raději IPA nebo líh. Po lihu pořádně osušit, překartáčovat spoje silonovým kartáčem - dodá zpátky lesk a odstraní některé zbytky. Jako lak třeba MTS889, nebo nějaké to sprejové svinstvo, a jestli to nemusí být pájitelné, tak třeba silikonakrylát nebo silikon.

A nedoda ten silonovwej kartac krom lesku taky statickou elektriku? Jen se tak ptam .... jeste jsem to nikdy nezkousel.

To zas nesmíš mydlit jako ebonitovou tyč, ale lidsky

ja to pucuju kartackem na zuby a zubni pastou. fakt. Jsem totiz usoudil, ze kdyz je to dobry pro moje zuby, bude se to libit i tem potvoram na tistaku

A ten zubní kartáček je z mamutích chlupů, nebo silonovej ?

:):):) tak dakujem, pre tento pripad som na 4 dosky o rozmeroch 150x120 uz vystriekal polovicu spreja FLUX10 a zda sa ze je to celkom leskle a relativne rovne:)... miestami sa mi sice zda, ze vrstva laku je hrubsia ako doska sama, ale aspon je to ochranene :). nabuduce vyskusam na kuske DPS zmazat postupne inym rozpustadlom a nasledne striekat fluxom.

stale mi nikto neodpovedal ci tie spreje plastik na ochranu po pajkovani, su neskor pajkovatelne.

informace na stránkách GESu
SPREJ PLASTIK obsahuje vysoce kvalitní akrylový syntetický lak. Vytváří na povrchu ochranný film odolný proti kyselinám, louhům, alkoholům, vlhkosti a nepříznivým vlivům okolního prostředí. SPREJ PLASTIK zůstává účinný v rozsahu teplot -70 °C až +120 °C. Lak ulpívá na kovu, plastu, dřevu, lepence, sklu atd. Neodkapává a lze na něm pájet.
zkoušel jsem a jde to

Jde, ale blbě, páli se. A smrdí

je zajímavý, že akrylový syntetický... zatím jsem viděl jen akrylový vodou ředitelný... a vůbec se nedivím že se na to pájí blbě

Kdybyste nekupovali chemii v trafice, tak takové problémy nemáte

Plastik sprej od Cramolinu se nepálí, nesmrdí a pájet na něj jde docela slušně

ja som ochotny si zaplatit, uz som sa davno naucil ze slusne naradie je zaklad pohodlnej prace.

Používám buď MTS889 nebo Replack a pájet se dá do obou. Opravujeme svářečky a tam to musí něco vydžet.

"Odborníci" v servisech mají univerzální odpověď na přístroje se kterými si neví rady, tj cca 50%- zoxidovaná deska, nelze opravit.

a otevrel jsi to? Je tam opravdu zoxidovana deska? Me se to nezda, normalne tistaky neoxiduji. To by ti musela vytect baterka nebo ti mobilek spadnout do rybnika... Nebo jsi se s nim sprchoval? Zkus to otevrit a vyfot nam to, co tam je zoxidovanyho.

za tu redukci musis dat jeste trafo ze 120V na 220V
NEBO
musis prenastavit spotrebic na 120V (zalezi na zdroji ve spotrebici. Nektere pristroje berou cokoliv od 110V do 240V bez prepinani, jine se musi prepinat takovym malym prepinacem nekde uvnitr nebo zezadu ...)