Než se Vysvítí - (asi jako vybydlí byt- nové slovo za které musíme být vděční)- nevím. Mám hodiny s digitrony od roku 1981 a pořád jsou dobře vidět.

Digitron je vlastne upravena tlejivka /doutnavka/ urcena hlavne pre signalne ucely. V pripade digitronu je anoda vytvarovana do tvaru cisla, a je obalena tlejivym anodovym vybojom pocas prevadzky. Aby anoda mohla svietit potrebuje katodu, ktora je produktom dostatocneho mnozstva elektronov.V jednosmernych obvodoch, je katoda namahana viac ako anoda, pretoze je bombardovana tazkymi kladnymi nosicami naboja.V striedavych obvodoch je to uz lepsie.
Na konci zivotnosti digitronu je katoda natolko vycerpana tzn.ze emisna latka nedoda potrebne mnozstvo elektronov, ktore su potrebne na produkciu kladnych nosicov. Napajacie napatie je potrebne zvysit, aby digitron svietil. Je to uzavrety kruh a nakoniec sa nam digitron nerozsvieti.
Zivotnost zavisi aj od prudu, pretoze maly prud, male zatazenie katody. Okrem toho, zapalne napatie sa zvysi aj poklesom tlaku plynu, ale aj tvorbou neziaducich plynov uvolnenych z katody, takze tlejivka ci vlastne digitron nesvieti vecne.
Odpoved na tvoju otazku:
Zivotnost digitronov len tazko predlzis
P.S. Este ma napadlo digit.napajat striedavym prudom, ale to asi bude problem.

Díky. A jaký zvolit anodový odpor? Když se podívám na datasheet třeba jeden tu přikládám, jsou tam různé křivky, ale jsem z toho trochu vykulený. Jasně, můžu použít ohmův zákon a odpor si vypočítat. Ale kdyby to bylo tak jednoduchý, tak se nebudou přece v tom datashetu zveřejňovat takovýhle křivky. Navíc mám digitrony Z573M a k těm žádný datasheet s takovýma grafama nemůžu nalézt.. (viz url odkaz)

79k pri 300V,ale pozor na spinaci tranzistor musi mat Uce0> 300V

Proud Ik-2m
Odpor upravit podle napětí. Podle katalogu při 200V 33 kohm
při 250V 56 kohm při 300 V 82 kohm. Pozor na napětí při spínání 74141.

A když mám 180V? Tak 20k?

Katody digitronů spínám tranzistory mpsa42 s odporem 33k v bázi. Napětí logiky s čítači 4017 mám 9V.

Kohim a proč musí být spínací tranzistor na 300V ?
jj a na jaké napětí mám dávat pozor při spínání 74141, když má povolené výstupní napětí 55V a přes výstup 60V zenerky ?

No..asi ti neodpovědí.. :( Alespoň mi prosím, řekni, zda je těch 20k v pořádku..

danhard
Tlejivka nie je vakuovana banka s dvoma elektrodami, ktora ma nekonecny odpor, ale ani to nie je pravda/ aj vo vakuu dojde k prierazu/.
Tlejivy vyboj je vlastne ionizovana riedka plazma udrziavana prudom z vonkajsieho zdroja.
Po preruseni prudu plazma nezanikne okamzite. Aby tlejivka bola dokonale nevodiva tzn. ze cele napatie zdroja bolo iba na svorkach tlejivky, musi prebehnut proces deionizacia. Je to pochod prebiehajuci v ionizovanom plyne v priestore medzi anodou a katodou. Deionizaciou zanikaju iony a elektrony rekombinaciou. Preto ak zanika prud, plazma je vodiva este kratky cas. Deionizacia prebieha tak dlho, az priestor madzi A a K sa stane nevodivym tz. ze az teraz prebierie tlejivka na seba cele napatie zdroja. Preto je na vypnutom spinaci napatie 300V, aj ked po velmi kratku domu

Aldebar dosad do vzorca R=(Unap-Uzap)/Inom

Unap-180V
Uzap- zapalne napatie ZM 1020,1080 /neviem, mozno 60V/
Inom- nominalny prud cez digitron cca 2mA

To kohim, to recnicke cviceni je vedle. Doutnavku ti charakterizuje zapalne napeti(napeti ktere musis na elektrody privest aby vyboj naskocil) a zhaseci napeti(napeti pod kterem prestane tect doutnavkou proud a vyboj zhasne).Zapalne napeti byva kolem 150V,zhaseci kolem 120V, spinac staci dimensovat na cca 30V + provozni rezervu. Pokud pouzijes napajeni 300V bude muset spinac pri vypinani udrzet cca 180V, o tom, ze by se v prubehu vypinani doutnavka chovala jako zkrat silne pochybuji, o nutnosti pouzit 300V pochybuju taky. Ovsem na digitrony jsem tak 25let nesahl takze ozivovaci pokusy v praxi vyzkousene nemam. Hodnoty zapalneho a zhaseciho napeti asi nebudou uplne koser ale nechce se mi jenikde hledat.

Jak ti na sebe doutnavka muze prevzit cele napeti zdroje? - to by nezhasla, aby zhasla musi na ni byt napeti mensi nez zhasinaci(rozdil mezi napetim zdroje a zhasinacim napeti musi udrzet spinac) a po zhasnuti musi byt na doutnavce napeti mensi nez zapalne aby se nerozsvitila(spinac musi udrzet napeti zdroje minus napeti zapalne)

55V + zapalovací

Priznavam chybu, napatie na vypnutej tlejivke mensie ako zapalne napatie.

Ale na doutnavce, kde je už výboj, je taky menší napětí, než zápalné..

TDA2050 funguje na první zapojení. A to hraje potichu i ve sluchátkách ?

a jen takovy zakladni veci (pro jistotu) napajis to nesymtericky-mas zapojeni pro nesmytericky napajeni?a naopak..nevim jestli 12V pro nesymetricky napajeni nebude uz trochu malo

nemáš chybu ve zdroji?? máš tam dostatečnou filtraci?

ehm,no je to nějakej AC/Dc adaptér.Má výstupní napájení 12V.Kdysi když sem postavil zesík s TDA1562,tak sem ho na tom provozoval celkem na slušnou hlasitost..No mam to zapojený podle toho datasheetu.Sem domácí pokusitel,bez jakýkoliv školy,prostě si pro radost hraju a s angličtinou na tom nejsem moc dobře.takže nevim moc o čem se v tom sheetu píše,ani co máte na mysli symetrickym a nesymetrickym napájenim:(

A to s tím AC/DC nám píšeš jenom tak, jo ? Laskavě si to přepoj na trafo+můstek+kondenzátory a pak můžeme něco řešit.

Symetrické = trafo s vyvedeným středem, takže máš +12V, 0, -12V.
Nesymetrické = trafo bez vyvedeného středu, takže máš 0 a +12V.

Pro zesilovače je symetrické napájení lepší, ale pro zesilovače malých výkonů se dá použít i nesymetrické napájení, ale na výstup se musí vrazit kondenzátor.

ASD: a když tam dam můstek a kondenzátory,tak to je taky stejnosměrný potom,ne? A jak na tenhle zesilovač zapojim to symetrický napájení?Když to má tři dráty a já potřebuju dva?

Schéma v datasheetu je nesymetrické, hodilo by se ti trafo s vyvedeným středem nebo s dvěma stejnými sekundárními vinutími.

Nesymetrická verze je zde:
http://www.kutil.borec.cz/zesak_TDA2050/zesak.html

Oprava: V datasheetu je symetrické.

tak teď už se mužu vrátit k dotazu 56930.Protože sem tenhle zesilovač zkusil zapojit na můstek v tom kombu a TDAčko se rozlítlo.Takže to vypadá že problém tam bude hned někde tady na začátku..Co tam muže z ničehožnis odejít?Sou tam 4 diody,dva elektrolyty a 6 kondenátorů s označenim: D 104 K2A.

Jak to tak vidím, tak si raději zavolej do www.ezk.cz a nechej si na dobírku poslat hotové díly na zesilovač. Patrně to pro tebe bude finančně i časově výhodnější.

já právě stavebnici nechci.Ten zesilovač sem dal dokupy kvůli tomu kombu..Ted mi de spíš o to ,co může odejít v tom můstku?

pokud ti můžu poradit tak to dej na mikrofon, můžeš ho pak umístit kamkoliv kde půjde hudba slyšet a nemusíš tahat linkovej výstup od zdroje signalu...
koukni na link a můžeš se inspirovat ohledně toho spouštění výbojů přez mikrák (viz url odkaz)

jej diky moc, parada

jinak sem to stavěl asi 4x a pokaždý to fungovalo na poprvý takže záludnosti v tom nejsou

jako presne to co maj oni tam nebo to spousteni?jen by me konecne zajimalo co dela ten operak kdyz je napajenej nesymetricky?nezesiluje zapornou pulvlnu?

no já sem v podstatě dělal to samí to co tam maj ale s AT89S51 (dělal sem si vlastní úpravy) ale taky sem stavěl jen ten indikátor spodních kmitočtů (basů) a taky to fungovalo... postavil sem si s tim strobokontroler ale ovladal 3 stroboskopy (blikaly naráz, postupně, kaskádně atd...)

To je v pořádku, indikační led indikují napětí na svorce akumulátoru, jelikož tam není připojen akumulátor, tak je tam napětí vysoké a indikační obvod v UC indikuje stav nabití 1/1

Tak to je jasny že budou sviti napětí na výstupu nabíječky poklesne až po připojení akumulátoru

Takže říkáte že když zapnu nabíječku bez baterie a svítí mi led dioda Q1 a na výstupních svorkách nabíječky naměřím 13,5V tak je vše v pořádku?

jj poněvadž nabíjeka měří napětí na výstupních svorkách

Ok,díky za informace.

ZDRAVIM AMATERY ZDROJ 100V 3A JEDNODUŠE POUŽIJEŠ STABILIKY LM 317T DAŠ DO SERIE V PODSTATĚ 3KUSY KTERE JDOU REGULOVAT OD 1,3-40V A REGULUJEŠ KAŽDY JEDNIM POTENCIOMETREM POKUD MAŠ ODEBIRAT VĚTŠÍ PROUD DAŠ ZA KAŽDÝ STABILÍK VÝKONOVÝ TRANZISTOR A MUŽEŠ ODEBÍRAT PROUD TŘEBA 20A CHCE TO VŠAK TRANSFORMÁTOR 3KRAT CCA 230/ 26V 10A EI-700W VÝKONU A 3KAPACITY 4700-10000MF/ 63V TRANZISTORY PO DVOJICÍCH TŘEBA KU 605 , NEB KUY12 A JE VYSTARÁNO CENA VŠEHO I S TRAFEM CCA 1000,-1500 ZALEŽÍ NA NAKOUPENÍ HODNĚ ZDARU FERRY.

ještě schema (viz url odkaz)

Nahradit to moc nepůjde. Leda použít úplně jiné čidlo, třeba DS18B20, ovšem by se muselo přepsat kus programu.

Dále konstrukce je mírně zastaralá, dneska stačí ATmega8, DS18B20, cca 10 odporů a multiplexní LED displej asi jako 512-958 z gme.

no jo.. problem je v tom ze ATmegu8 neumim programovat proto sem chtel neco starciho s 89S51

DS18B20 funguje slušně i s x51.

DS18B20 je super čidlo, nejdřív se mi zdálo hrozně složité, ale po pár dnech hraní s tímto čidlem jsem zjistil že je to hračka....zrovna v úterý jsem odevzdával praktickou maturitní práci, kde mimo jiné jsem použil DS18B20+AT89S52, takže jestli bys měl zájem, tak bych ti mohl poslat podprogramy pro práci s tímto čidlem a kdybys měl zájem, tak i úryvek celé mé práce, kde popisuji práci s tímhle čidlem....jinak podprogramy jsou psány v assembleru a prodlevy jsou pro krystal 24MHz

jinak to čidlo SMT-160 mají v GME za 80Kč a to DS18B20 za 50Kč

luky zajem bych měl pošli mi to na mail pokud to máš hotový a chceš se o to podělit s ostatními, nebo to hoď někam na net. mail je pod nickem

No s 2051 mi to chodilo bez problémů. Teď jsem to předělal na MCU s ATmegou8 a nechodí, pořád to ukazuje 55.

S ATmega8 čidlo DS18B20 funguje normálně, za to ručím. 55 je defaultní power-on hodnota a je tam dokud se poprvé nezměří teplota. Z toho automaticky vyplývá, že máš problém se spouštěním měření.

Zdravím,
ATmagu8 s čidlem teploty DS18B20 už se snažím nějakou chvíli rozběhat. Čidlo na sběrnici ale bohužel nemůžu detekovat a tedy ani inicializovat. Chtěl bych tedy poprosit o část kódu, která toho tajištuje, příp. celé změření teploty.. Díky :) Radek.mat@seznam.cz

Pokud máš čidlo připojeno třemi dráty, tak inicializace takhle, předpokládám PORT 1 PIN 5:

PORT1 &= ~(1 << 5);
DDR1 |= (1 << 5);
Sleep_Microsecond(500);
PORT1 |= (1 << 5);
DDR1 &= ~(1 << 5);
Sleep_Microsecond(180);
if (PIN1 & (1 << 5)) Device_Not_Present(); else Device_Present();

já mám jestli chceš tak ti ji pozitří naskenuju a pošlu

ale nadoporučoval bych to stevět protože to strašně chrčí

skus radsej postavit zosik 50W/8ohm z PE AR08/2003. ten funguje vyborne, odskusane. S TDAckami som osobne skoncil...

mne to doniesol kamarat ktory si to kupil a nefunguje mu to tak potrebujem schemu na spojazdnenie

To schéma nepotřebuješ. Jednak je ideové schéma tohodle zapojení v datasheetu TDA2030A, jednak to s darlingtony nikdy rozumně chodit nebude. Dej tam BD911/912 a máš po problémech.
Idiocie je nakažlivá???

tak newiem ale sinclair mysli dat na ten isty DPS tie BDcka?
a nechat zapojene te 2030?

http://www.elektroda.pl/rtvforum/kb.php?mode=article&k=2159

BTW mám s tím taky problém protože mi byl dodán nějaký inovovaný plošňák a rozložení součástek nesouhlasí s popisem...

El Diablo mne tiez daly iny plosa ka chcem sa spytat ak osi to vyriesil???lebo chcel bi som to spojazdnit no nievem ako.dikes

kdyby ti ubrali krmeni, tak by jsi take brucel, nebo nebo?
Pridej ji stavu a bude spokojena

To jako znamená, že každá zeslabená žárovka začne bručet?A platí to i zářivek?To jsou potom všechny ty regulace jasu akorát k ničemu ne?

Není to náhodou lampička na halogenové žárovky s trafem?

já už pár regulátorů s triaky postavil a s žádným jsem problém neměl... co to máš za zapojení???

k obyčejné stolní lampičce jsem připojil triakový regulátor z PE05/2003,str. 21. Je to tedy žárovkou, nebo snad samotným regulátorem?

To musíš vypátrat. Někdy to cvaká v tyristoru (triaku), někdy možná v žárovce(?). Zkus vyměnit nejdřív žárovku,potom lampičku, nebo třeba připoj jenom žárovku bez lampičky.
Je to trochu divné, protože to jsou dosti malé výkony na to, aby to slyšitelně cvrkalo.

Co si matně vzpomínám, tak mi taky hrály třeba výkonové nezalité vinuté odpory.
Spíš bych to čekal někde, kde je nějaké vinutí a vytváří se magnet. pole a síly, které působí pohyb materiálu a drnčení. U žárovky nevím...

Regulátor máš přesně podle schématu? Třeba drnčí tlumivka.

Toto brucanie pravdepodobne sposobuje regulator.Pri velkych uhloch otvorenia tyristora, kedy je ziarovka podzhavena a ma maly odpor/nelinearita/ maju prudove pulzy vysoky di/dt, a okrem toho aj efektivna hodnota prudu rastie od uhla otvorenia a to sposobuje v prudovom okruhu a hlavne vo filtracnej cievke mechanicke razy a vlastne brum s frekvenciou 50Hz ale aj viac, pretoze prud je neharmonicky a moze ist o 3 alebo 5 harmonicku.

ten regulátor je sticha,ale zvuk vychází jen z lampičky od žárovky.Takže to chce jinou regulaci jestli tomu dobře rozumím?

Jo, napájej jí stejnosměrným vyhlazeným proudem a bude úplně zticha.

čím větší volovina, tím více času se tomu věnuje. To je Parkinsonův zákon, objevený už na začátku 60tých let minulého století.
Prostě to je takhle: když ti Alexi nedaj krmnení, budeš také nasraně bručet, ne? A s tou lampičkou a žárovkou je to také tak. Prostě kup žárovku, co míň žere anebo nech tuhle žravou žárovku, ale dej jí pořádně nažrat, aby byla spokojená a nebručela

Hore spomenute elektrodynamicke sily sa vztahuju na kazdy kusok vodica, ale ucinok je markantny hlavne pri vzduch.cievkach a tlmivkach. Periodicka sila posobiaca na vlakno ziarovky, ktora je tvorena cievkou sa snazi ho roztrhnut pricom sprievodnym javom su akusticke kmity vlakna.
Mimochodom ziarovka konci zivot, ak odpareny kov natolko ztensi priemer vlakna, kedy uz elektrodynamicka sila ho hravo roztrhne. Ale vzdy pri zapnuti, kedy je narazovy prud max.Ziarovky do cca 25W su vakuove a preto akusticke kmity by sa nemali prejavit ak predpokladame, ze vakuum zvuk neprenasa. Inak je to u ziaroviek nad 25W, ktore su plnene plynom.
Podobny regulator mam v obyvaku, a brum vychadza hlavne z regulatora.

Kvitko, ty ses zas přecpal vtipný kaše.To jsou rady , že by tě tazatel asi s chutí nakopal.
Takže alexi, až budeš chtít stmívat osvětlení v pokoji, připrav si sadu výkonostně odstupňovaných žárovek, nějakou rukavici a můžeš vyměňovat. Je to trochu nepohodlné, ale u kvitků to tak dělají běžně.

V časech dávných, když se objevily v prodejnách Tesly Eltos první levné triaky a v obchodech bylo houno, v televizi taky a na hospodu denně člověk neměl, dělaly se domorobo regulátory ve velkém. Záhy se vypozorovalo, že některé řárovky bzučí - vlákno v držáku dokázalo rezonovat a pěkně se to přenášelo baňkou ven. Dělaly to hlavně 75 a 100W žárovky s krátkým vláknem V a pak některé s dlouhým vláknem WW, které bylo volné v držáku. Vybírali jsme málo hlučné žárovky pro sebe a známé

Podle mě může tenhle zvuk opravdu pocházet ze žárovky.Vlákno žárovky totiž tvoří spirálu vlastně cívku.Její magnetické pole reaguje z blízkým železným předmětem (stínítko).

Takže to chce nashromáždit speciálně vybírané "akustické" žárovky! Až je zakážou a přijdou do módy podobně jako plazmové reproduktory , bude to zlatý důl. Kromě toho za takových 30-50 let budou lidi nad obyčejnou žárovkou u vytržení jako dneska nad elektronkou nebo digitronem.

mário napsal: "Podle mě může tenhle zvuk opravdu pocházet ze žárovky.Vlákno žárovky totiž tvoří spirálu vlastně cívku.Její magnetické pole reaguje z blízkým železným předmětem (stínítko)."
Podle mě to nemůže být ani tak agnetickým polem a jeho reakcí na stínítko(jaké stínítko? Od lampičky?) už vůbec ne. Spíš bych řekl teplotní roztažností vlivem cyklického ohřevu a chladnutí a změnou mechanických rozměrů vlákna. Ale nevím...

Co tak dynamické účinky el. proudu, říká vám to něco, chlapci ? Už jste viděli pokroucené dráty v rozváděči po zkratu, nebo pokroucené rozváděče, ev. i pokroucenou rozvodnu ? A to vše bez stínítka

V energetike sa uz od davna pouzivaju reaktory a je to vlastne tlmivka bez Fe jadra velkych rozmerov.Reaktor obmedzuje skratove prudy v sieti a v rozvodniach chrani generatory proti mechanickym poskodeniam, ale vinutie reaktora musi byt dobre upevnene pripadne zaliate do betonu, aby odolalo elektrodynamickym /sila ktora sa snazi roztrhnut tlmivku/ ucinkom skratovych prudov.
Mimochodom Kapica /teoretik v oblasti silnych mag. poli/
mal obrovsky problem ako navrhnut konstrukciu cievky do ktorej pustal mohutny prud, ale aby ju to neroztrhlo, pretoze v nej vznikaju kolosalne sily. Na priecny rez vznikaly sily az 1,5 MNm a tlak na med dosahovala 600MPa. Prva skuska cievku roztrhla. Jej priemer zvysily z 1 na 2cm, elektricky obvod bol preruseny a cast cievky sa s rachotom rozletela na vsetky strany.Preto kazdu cievku musely fixovat ocelovou bandazou a musely sa vyrovnat aj s tecenim medi.Okrem toho boli generator a cievka oddelene pretoze pri skrate dochadzalo k malemu zemetraseniu a stazovalo to realizovat meranie, ako pise Kapica.
Pri prvej skuske bol generator a cievka pokope a pri skrate teda pri zopnuti spinaca otrhlo upevnovacie svorniky generatora, pricom generator sa ocitol v uctihodnej vzdialenosti od stanovista.
V skole nas ucily, ze sila medzi dvoma vodicmi je umerna kvadratu prudu a nepriamo umerna vzdialenosti medzi tymito vodicmi.
Tolko k ucinkom elektrodynamickych sil

Dalsi moznost je, ze vibruji privodni draty k zarovce ktere jsou v kovove trubce. Zkus dat do sertie se zarovkou tlumivku(zkus nejakou treba z PC zdroje ze sitoveho privodu))

neverim vlastnim ocim, co takovahle ptakovina tady vyvolala, nojo to jen potvrzuje, ze parkinsonovy zakony fakt plati. Takze alexi, jestli chces vedet jak to je a presvedcit se na vlastni bulvy, tak udelej tohle:

1/ zarovku pripoj na regulacni trafo a to pripoj na sit. Najizdej pekne od 0 do 220 V (nebo na kolik je zarovka). A uvidis, jak se ji to bude libit, vubec nebude brucet.

2/ potom zarvku pripoj na tvuj bastl regulatorek a vezmi osciloskop a sondu a mrkni na prubeh napeti na zarovce. A hned uvidis, ze se te zarovce nelibi ten prubeh ktery ji krmis. Tobe by se take nelibilo, kdyby to do tebe nekdo poustel a taky bys jsi brucel.

3/ v ramci vyzkumu, dodatecne, muzes vzit digitalni osciloskop (treba PC oscilosko PicoTech), uplne ten nejprimitivnejsi za 100.- co pouzivaji decka na hrani (DrDAQ) a snimat pri tom zvuk co zarovka vydava. Software ti hodi spektralni analyzu a muzes nam udelat tabulku, kde pro ruzne nastavene vykony na zarovce bude ukazka prubehu z osciloskopu a dominantni zvukova frekvence.

Preju peknou zabavu.

Proudové pecky do žárovky při velkých úhlech otevření triaku se dají docela dobře omezit sériovým odporem na výstupu regulátoru, pro 100W žárovku třeba 5R6-6R8/5W.

Autor reg. pre lampicku neuviedol o aky typ zarovicky ide ci je to klasicka so zavitom E14, E27, sufit, alebo linearna halogenova.Ak sa brum vyskytuje v zarovicke, mal by skusit halogenovu, ktora ma tuhsie drziaky a kratke vlakno a mozno bude problem "bručící žárovky" vyrieseny.

já zas nevěřím vlastním očím co tu píšeš za OT, Kvítko. Poraď, jak to má jednoduše regulovat.

Storme, myslel jsi urcite JEDNODUSE a LEVNE (skoro ZADARA), ze jo? Obavam se, ze nic takoveho neni. Kdyby trochu investoval, tak by se reseni naslo, ale neni jednoduche ani levne...

Storm & kvitko: Jasně že to jde jednoduše aby to nebručelo, jenže to chce trochu víc invence než triak a potenciometr.
Bohužel se tam pracuje s 320VDC a to není pro bastlíře moc vhodné na experimentování, proto sem návod dávat nebudu, jen napíšu co všichni ví, že to chce s frekvencí jít na víc než 15-20 kHz.

ASD: Použít PWM je samozřejmě možné, ale je to právě těch 325V - potřebuješ tam usměrňovač, nejlíp ještě filtraci atd.atd. Dost se to prodraží.

Osobně si myslím, že triak je pořád pro takové jednoduché obvody nejvhodnější.

Pro stmívač klasické žárovky je lepší síťové napětí usměrnit a to pak spínat tyristorem. To zapojení je možná ještě jednodušší než s triakem. Udělal jsem jich několik a dopodud jsem netušil, že žárovka by mohla brumět...

Storm: Jasně že je to dražší, ale je to konečné řešení žárovko-stmívacího problému

tak si kup PIR čidlo se zpožděným vypnutím. cena kolem 300,- Kč.
další zapojení by třeba mohlo reagovat na silný zvukový signál (= tlesknutí, písknutí u čidla [= mikrofonu])

já tak měl už udělaný hodně věcí ale stejně jsem se nakonec vrátil k obyčejnému vypínači

Poprosil bych o konktrétní zapojení, jsem silnoproudař, složit to složím, ale nevymyslím....
Díky

Co takhle ČSN se vztahem k bezpečnosti elektrických zařízení, a vůbec právní předpisy, vztahující se na konstruování el. zařízení ?

Radši bych to koupil,pokud jde o děti a ženu,žádný prachy nejsou dost velký

Třeba to bude používat převážně tchýně... nebo je před rozvodem... kdo ví

Tak, když jsi silnoproudař, určitě znáš ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-7-701 a navazjující předpisy. Předpokládám, že už koupelnu máš s soustavě TN-S. No co: jestli do toho sáhneš, stejně jib udeš muset předělat podle platného znění té sedmsetjedničky. Před rozjištění přívodů do koupelny dej 30mA fíčko, vypínač zvenčí.
Jak už jsem ti psal na jiném fóru, párkrát třeba budou potmě, ale přežijou to a odnaučí se sahat mokrýma rukama na vypínač.

Hill má pravdu. Nicméně hotové PIR čidlo koupíš v každém obchodě s elektronikou a zapojíš ho místo vypínače. (ještě musíš natahnout nulák, pokud ho tam nemáš)

Hill: normy znám, ale do toho panelu se fakt blbě seka a proto mi prijde bezdotykovy vypinac jako jednoduche a bezpecne řešení a nebolí z něj ruce...

na to PIR čidlo se podivam...
Diky

Už vim kde jsem to viděl. V Nový Pace v ENICE a snad to nebylo ani tak drahý.

Bezdotykový vypínač koupíš v prod. s elektroinstal. materiálem. Vyjde levněji něž ho vyrábět. Nainstaluj ještě do koupelny porud. chránič a je to.

a co tak vypínač do nebezpečného prostředí je na nich taková blána používaj se třeba u byzénů nebo v saunách nevadí jim ani stříkající voda..

Nevím proč někdo vytahuje staré vlákno z 9.11.2005.

Mozna ze se jeste RCcz nerozhodl jak to vyresit a bude chlapcum vdecny

http://luceo.cz/ v ostatní....

Potřebovala bych VYPÍNAČ SVĚTLA NA TLESKNUTÍ!!!!!!!!!!!!!!!
Ozvěte se na email

Vycvic partnera aby na tlesknuti rozsvitil(zhasnul)

Prosim poradte kde koupim a jaky ovladac svetla na tlesknuti. Odpoved prosim
na email. Dekuji

Zdravím, sehnal jsi ovladac svetla na tlesknuti? Taky ho nemoh sehnat. Díky

ale nejsem si jistý, jestli půjde nějak eliminovat pohybový čidlo... a automatický zhasnutí nějak nahradit druhým tlesknutím... nevím, netuším v oboru se nijak moc neorijentuju ale taky to sháním a napadlo mě to vyřešit takto... (viz url odkaz)

Pokial bude vypinac v zone 2 a budes mat prudovy chranic 30mA, nevidim problem s vypinacom a kludne ho mozu ovladat aj deti s mokrimi rukami. PIR senzor by som do kupelne nedaval. Okrem toho do kupelne nic amaterske nepatri a hlavne respektovat 33 2000-7-701.

nasel jsem pouze tento.

PIR a zvukový spínač do vypínače - pohybové PIR spínače LX 19

http://www.dstechnik.cz/pir-zvukovy-spinac-do-vypinace-lx-19-infra-potleskove-spinani-211. html?qkk=b..

pokud vim, tak v koupelne vypinac byt nesmi, leda ze by v cesku zmenili predpisy? Anebo to uz dneska nikdo nekontroluje...

R2 je doporucen mezi 25kOhm az 100kOhm, nekdy je dobre se v datasheetu podivat i do textu

Díky, už jsem to tam taky objevil...

Vyvěšený telefon má impedanci zhruba 600 ohmů. Odpor dvoulinky si snad umíš změřit nebo spočítat. Ale běžně se používalo připojení podobným kabelem na vzdálenosti do 2km, na delší bylo nutné používat větší průřez kabelu nebo vrchního vedení.
Záleží také na tom, jak velkou střídavou složku ten který přístroj při daném napájecím napětí a vnitřní impedanci napájecího zdroje vlastně vytvoří.
Máš už vyřešené, jak budeš linku napájet a čím vyzvánět?
A neříkej linkovému zesilovači, i když ho na ten kousek nepotřebuješ, repeater, v analogové technice jde o něco úplně jiného (převod dvoudrátu na čtyřdrát, dva zesilovače, pro každý směr hovoru jeden a opět převod na dvoudrát).

Prepojenie dvojlinkou je jednoduche,ale realizacia je uz zlozitejsia ako dodal Hill . Ak trvas na tej dvojlinke je lepsie vyuzit domace dorozumievacie zariadenie z produkcie TESLA Stropkov. Je to audio digitalny system, vyuzivajuci 2BUS technologiu. Ide o prepojenie elektrickeho vratnika a domaceho telefonu dvojlinkou. Na linku mozes adresne napojit viac telefonov. Napajenie 24V.

neni mobilek jednodussi? I za cenu ze ti ho vrhnost osdposlouchava?

No mám to na jednu airsoftovou akci chci to použít jako polní telefon mezi bunkry, polní strážnicí a velitelstvím. Právě s tím bych potřeboval něják poradit jak to rozumně zapojit. Na vyzvánění se myslím používá střídavý proud, nějaký ten klopný obvod na to bych udělal. Spíš mi jde o nějaké to zapojení. Na netu jsem četl a viděl schémata zapojení s 4.5V baterií. Vyzvánění by jsem udělal přes to tlačítko na přepojování na němž by se jakoby vymačkávala klapka (jedno zazvonění na velistoelství, dvě pro bunkr, atd.) Jsem myslel že když mám doma ty telefony analogové tak by se daly něják využít. Ty polní vojenské telefony sice nestojí moc (+-280 kč) ale to bych bral jako poslední možnost. Když uvážím že budu potřebovat tak těch 8 kusů tak sice výsledná cena není tak hrozná aleš i tak. Co myslíte vyplatí se to postavit ze starých nebo radši koupit ty polní TP-25?

Na napájení plochou baterkou bys musel ty telefony předělat, aby byl přímo napájený jen obvod mikrofonu, obvyklé napájení je totiž paralelně do linky napětím nejméně 24V přes impedanci cívky relé v ústředně (obvykle mají v ústřednách 60V). Po vyvěšení spadne napětí mezi dráty a a b na asi 5-15V, což předpokládá činný odpor napájení asi 1k, pro hovorové proudy by ale měla impedance být co nejvyšší, tedy indukčnost v sérii. To by šlo realizovat i gyrátorem - pro stejnosměrný proud je zdroj konstantního napětí, pro střídavý je zdrojem konstantního proudu.
Ale na vyzvánění potřebuješ nejméně 40V střídavých, obvykle se používá 80V. A to i u TP25, proto má induktor. Jenže ten jede v systému MB (místní baterie 1,5V, která napájí přímo jen mikrofon). Vedením už pak jdou jen hovorové nebo vyzváněcí proudy, napájení žádné.