Jestli to půjde zalaminovat ručně, to pochybuju, ale nezkoušel jsem.
Raději si kup průhlednou samolepící fólii, kterou přelepíš potištěnou papírovou samolepku se štítkem. Výsledek není špatný a zároveň je to odolnější. A zvládnutelný v domácích podmínkách.

jojo, mame s kvitkem podobny zkusenosti se samolepici folii, jak pise Paja. Se samolepici to jde vyborne, jen se musi potiskovat na laserovce, protoze z inkoustovky to na ni spatne schne, tdy neschne skoro vubec.

Hm lenže ja laserovku nemám a ani nikto z mojích známych, myslel som, že to už budem mať hotové no takto budem musieť čakať do konca prázdnin

Stačí když si vytiskneš štítek na obyč. papír nebo papírovou samolepku (na to nepotřebuješ laser) a ten teprve přelepíš průhlednou samolepící fólií (podobně bys to dělal při laminování).

Jop to by teda šlo, uvidíme dnes to už nezoženiem najskorej po sviatkoch, ďakujem za rady

V žádném případě nepoužívej obyčejnou papírovou samolepku, barvy mdlé a okraje mírně rozpité. Použij samolepící fotopapír pro inkoustové tiskárny a na to transparentní samolepící fólii.
[URL=http://img705.imageshack.us/i/p1010277z.jpg/][IMG]http://img705.imageshack.us/img705/5795/p1010277z.th.jpg[/IMG][/URL]

Zkusím odkaz znovu. (viz url odkaz)

Možno je to tým, že som práve vstal ale čo má fotopapier s tým že budú okraje rozpité keď ja ho iba nalepím a ostrihnem na požadovaný rozmer ?

* papierova samolepka nie fotopapier

No protože tisk na obyčejném papíru je výrazně horší kvality než na fotopapíru.

Myslel jsem okraje motivu a čáry, ne okraje samolepky.

Teraz už rozumiem, áno to je pravda. Zatiaľ to poskladám len tak a po prázdninách si to na praxi vytlačím na fotopapier tam máme laserovku

aha tet mi došlo že musím použít 9V baterku když jich chci do serie 5

myslim tak 51ohm ?

Cervena LED potrebuje pri sviceni Uf aspon 2V

tady na elwebu mají napsaný 1,6

cituji které bývá obvykle podle barvy přibližně následující:
červená: 1,6V
žlutá: 1,8V
zelená: 1,9V
modrá: 3,6V
bílá: 3,4V
infračervená: 1,1V

tak do serie použiju 4 a rezistor použiju 51ohm

když o těch diodách nic nevíš tak se to blbě počítá

diody jsou LQ1111

stačilo se jen trochu rozhlídnout (viz url odkaz)

mi vyšlo 36R tak zkus použít 39R

=> 36R na 5 diod.

při 35 diodách to bude žrát něco kolem 1.2W nevim jak dlouho ti ta 9V baterka vydrží když budou všechny rosvícený...

no právě. na tim taky dloubám, když tam bude asi 5x5 diod tak je to 6W čož je asi při 9V 0,6 A což není málo, uvažuju jestli nepoužít nějaký jiný zdroj než 9V baterku.

tak ty diody nebudou svítit naplno

Nejen že nebudou svítit naplno, oni jaksi nebudou svítit vůbec.
Proč? na to se snaž přijít sám.

myslel jsem to tak že použiju větší rezistory, pro menší odběr proudu, ale to mi stejně nepomuže

ony ty LEDky se casem "vysviteji". Zda se to byt blbost, ale je to tak, je to ale otazka desetileti. Po takovych 20 letech non-stop provozu, kdyz porovnas LEDku co 20 let svitila a tu samou nahradni 20 roku starou ze supliku, tak zjistis, ze pri stejnem proudu a napeti ta nahradni sviti vyrazne vice. Nevim, cim to je, zrejme nejakymi procesy v polovodici..

Takže těch 20mA je nějaká hranice, při který výrobce zaručuje funkčnost a "neměnný" svit na pár let ? Ale ve skutečnosti snesou bez destrukce mnohem větší proud, ale se zkrácenou životností ?
Schválně jsem zkusil obyč. zelenou 5mm LEDku nakrmit až 100mA, pak už svítila žlutě, a za minutku se odporoučela, což je logický.
Schválně nechám ty původní napájený 40mA a jsem zvědavej kdy (a jestli vůbec) odejdou

VŠECHNY LED odcházejí. Jen čím menším proudem ji krmíš, tak tím bude mít teoreticky delší životnost.

To, že je nějací výrobci píší u aplikací kde jsou LED: "Svítivost 100 000 hodin" tak to není nic jiného než lež. Ta dioda může vydržet tak dlouho, ale po té době bude svítit třeba 50x slaběj než na začátku, takže už to bude nepoužitelný. To už nemluvím o živostnosti dalších součástek, která je ve spoustě případů nižší než těch 100k hodin.

Jinak každá součástka má vypočítatelnou životnost (MTBF). Spousta výrobců uvádí v katalogu jak to spočítat, tak se skus podívat detailně na nějakého výrobce LEDek jestli to bude někde mít. A vsadil bych se že v tom vzorci bude obrovskou roli hrát právě procházející proud.

Plný souhlas a dvojnásob to platí u bílých led. Od snaggi jsem koupik sáček 5mm LED. Na v katalog. listu na www uveden proud 30mA. Zapojil jsem je na 20mA. Po 1 000 hodinách svit sotva poloviční!!!!! to ale platí i o jiných bílých LED.

Jo bílý jsou potvory, opravoval jsem několik světel na 230V, kde je mimo usměrňovač, kondík a odpor zapojená hromada 5mm bílých LEDek do série, vždycky odešla 1 LEDka. Ale už při hledání vadné je při prosvětlování ostatních vidět rozdílný svit, takže "kvalita" bude maximálně na papíře.
A nahrazování klasických žárovek LEDkama má prozatím nějakej rok čas, protože do spolehlivosti a výdrže (reálné) nemají LEDky v poměru cena/výkon/výdrž na klasické žárovky - prozatím.

Šlo, změnou zpětný vazby. Změníš tím ale nepříznivě jiný vlastnosti.

http://lmgtfy.com/?q=atmega+HD44780+source%20code

taky jsem už jsem hledal, ale všechno je 4-bit

Mám tentýž zesilovač, přesněji receiver. Ochrany výkonového stupně nedovolí přetížení. Takže buď bude zvuk nesnesitelně zkreslený, nebo odejdou ochrany do věčných lovišť a nastane ticho. Případně odejde výkonový hybridní obvod a jeho výměna je dražší, než samotný přístroj. Mně odešly jen ochrany a oprava byla levná. 8 ohmů neuděláš paralelním zapojením !!! To bys udělal cca 2 ohmy a nastalo by ticho. Zapotřebí je dvě 4 ohmové bedny zapojit sériově (za sebe) a pak je z nich vlastně jedna osmiohmová soustava pro jeden kanál.

Já ho kupoval před třemi týdny.
Zatím jsem naprogramoval pět PICů a žádnej problém.
(malá zkušenost co ?)

jo díky alespon nějaká

mám ho skoro dva roky, programuju hlavně PIC18F... a sériový EEPROM. doporučuju, za tu cenu je bezkonkurenční

Já ho mám asi půl roku, programuju s tím hlavně 18F452, všechny možný 16F i 12F a nikdy žádný problém. Paměť jsem ještě nezkoušel, ale věřím že také v pohodě. A potěšili mě v ASIXu, když jsem to tam kupoval, byli velice ochotní, neustále dodělávají SW pro programování nových rodin PIC.

No já to chci hlavně na avr-ka

zdravím, tak jsem si ho dneska koupil . Dostal jsem k němu takovou knížečku ze který jsem toho poc nepochopil teda jak to pozapojovat .. jak poznám co je u picu nožička data a clock ???? a co je to signál LVP ?? předem děkuji za každou odpověď.

http://www.asix.cz/supp_icsp.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm

Supr moc ti děkuji .. Já totiž nevěděl na jakej to mam dát port .. supr

Tak pici s tím chodí OK ale s atmelama mi to nechce nějak spolupracovat pořád mi to píše chybu že nelze navázat komunikaci se součástkou ??? Nevíte o tom něco ??? Mám to zapojené podle schématu a krystal tam mám 6MHZ

tedy informacema si se nepředal. jaký atmel programuješ? jak přesně to máš zapojené?

no programuju atmegu 8 zapojené to mám + na plus jak normální tak analogový a mínus to samé no jinak podle datasheetu signály seriového programování takže v tom by problém být neměl. Tet jdu skusit atmegu 16

TAK ATMEGA 16 mi chodila dobře do té doby než jsem nechtěně naprogramoval externí rc oscilátor 8-12MHz A tet mi to nejde už smazat nic mikráč nechce komunikovat Nevíte někdo jak nato abych to mohl přeprogramovat Děkuji všem co mi alespoň nějak poradí

Ahoj, v avr jsem nováček. Asi 2dny a také jsem si ho zablokoval. Atmega8 a pojistky jsem nastavil omylem na ExtRc osc. Tak jsem zkoušel různé hodnoty rc, šlo to při R=47k, C=47pF, frekvenci jsem nepočítal. V PonyProg jsem si nastavil tovární nastavení na IntRC 1MHz a zkoušel to přeprogramovat. Takto jsem ho zachránil. Jinak programuji přes LPT.

a zkusil jsi napsat Béďovi Polovi do Asixu?

Tady je ke stažení datašít,
http://nowdownloadall.com/servers.asp?pb=2&PID=a4cbc22f-8255-46d8-a593-00a8bbf38121&am p;lbd=1&q=tranzistor%20mx%20362&cr=1
ale podmínka je registrace, do vánoc jen za jedenatřičtvrtě dolaru

Hill.Moooc Díky.Rasti

Smazat ty nekonzistence Podle výpisu chyb se to musí projít, to co někde přebývá smazat a pak oboje zavřít a otevřít a už to půjde.

Protože jsem byl děsně nedočkavý, než mi někdo něco poradí, tak jsem to tak udělal.
A nyní čtu, že jiný postup není. Nevadí, i tak díky.
V EAGLu tedy není nějaká funkce která by to udělala sama? I když ona by to byla asi dost komplikovaná operace.
Naštěstí jsem to vyřešil vymazáním jednoho kondíku, prohození dvou vývodů odporu, a přejmenování několika NET.

no ono je lepší použít klasický součástky, líp se to chladí a že prý uhlíkové rezistory mají lepší zvuk, nevím co je na tom pravdy

šlo mi spíš o to, jestli se tam netvoří parazitní kapacity mezi těma malejma ploškama... atd...

u nf je to fuk, klasicky se ti budou lip montovat

asi tak, kdyby VF tak už to bude horší, ale u NF je to opravdu fuk, jak říká hopkins tak se ti budou akorát lip montovat

to je spíše věcí zvyku, já už teď sázím SMD rychleji než klasiku(nemusím vrtat)

S tím zvukem uhlíkových rezistorů bych byl opatrný - záleží na tom, kam v zapojení se dají: objektivně totiž mají rezistory s kovovou vrstvou vždy menší šum a při zpracování malých signálů při konstantním pracovním bodu jsou jejich ostatní vlastnosti shodné s teoreticky předpokládanými. Pokud je ovšem výkonově nebo napěťově nepřetížím.
Zesilovač lze udělat dobrým nebo špatným bez ohledu na použitou výrobní technologii odporů, jde ho samozžejmě pokazit jejich nevhodnou volbou k danému zapojení. Na něm a na celkové konstrukci záleží obvykle víc.