Nisasport

mrkni semka http://www.bigmike.it/ircontrol/ (viz url odkaz)

a semka: http://www.alanmacek.com/nikon/ (viz url odkaz)

Takovejch ovládání je všude plno
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27841

Zkus tabletu acilpirinu. Položíš na něj drát a přejedeš pájkou ale bacha na ten šílenej smrad co z toho leze, prej to nejni zrovna zdravý

Slyšel jsem, že to je dokonce karcinogenní... Mělo by to jít zakalením v lihu. 1)Vezmeš nádobku s lihem, 2)Zapálíš líh, 3)Do plamenu na okamžik vložíš drát, 4)Rozžhavený drát namočíš do hořícího lihu. Mělo by to jít, ale nevýhoda je, že hodně slabé průměry můžou hořet, jako nit.

Elchemo Praha vyrábí pájecí kapalinu na odizolování tenkých smaltovaných drátů. S tím acylpirinem to je velmi nepřijemné a jde to dost špatně.

Ale, kde se hrabe líh. Nejlepší je kousek novoduru - dělají se z toho plastové trubky. Drátek se položí na novodur, do oka pájky si naneseš cín a projedeš smalt, zároveň trochu uškvaříš novodur, který rozleptá smalt - a drátek se pocínuje zároveň. Jo, není na škodu si předtím taky nabrat pořádně kalafuny. Za 5 sekund krásně pocínovaný drátek. Dělal jsem to na 200 cívkách pro štěnice... Tajná zbraň zaměstnanců českých radiokomunikací, co se starají o vysílací techniku. Mějte se

Stačí kousek obyčejné bužírky.A světe,div se...

já při výrobě traf škrábu,položím to na desku stolu a pod mírným úhlem,to škrábu tím vytahovacím nožem,dá se to.Jinak ten drát,co se na něj dá rovnou pájet má/měl název IZOLET,ale teď si nejsem jistej.

1. smaltovaný drát v podstatě asi nikdo neuvidíte, jsou to různé druhy laku
2. některé vodiče pro vinutí jsou "samopájitelné" - lze je při zvýšené teplotě (asi 250-300stC) snadno pocínovat - obvykle jsou tmavě zelené nebo fialové.
3. existuje více druhů laku, většina chemických odstraňovačů reaguje jen s některými
4. většina chem. odstraňovačů způsobuje časem dodatečnou korozi
5. Acylpyrin - nebo lépe Anopyrin - se za horka rozkládá na kyselinu salicylovou (JED), ta umí některé typy laků narušit (asi 30% používaných)
6. Ze starých zásob se občas dá sehnat Desmaltol nebo Deizol, fungují na cca 70% typů laků
7. výborný prostředek na cca 90% typů laků vyráběla firma Marmot pod označením Odizol, bohužel není k dispozici (leda že si objednáte 100kg)
8. Tablety na odstraňování lak. izolací - strašlivě předražené hmoty podobné Desmaltolu

TO: Sendy - A jak mi vysvětlíš, že mám ve sklepě 5 kg smaltovaného drátu? :)

Třeba jsi už starší pardál,co už nějakej pátek letuje,takový mají doma spoustu materiálu,zásob a zajímavejch věcí.

A jak si jseš jistej, že je to SMALT ? Víš vůbec, co je to smalt ??? Označení CuS na cívce jaksi smalt není, i když se to traduje... já smaltovaný drát mám, je to pásek 1x4mm a při prudkém ohybu ten smalt ihned odletí... je to totiž nízkotavitelné sklo.

dělal jsem si srandu :)

Líh se hrabe v drogerii a neni to tak jedovatý, jako nějakej aspirin nebo plasty. Děsně to smrdí...

pokud si koupíš denaturát, dopadneš mnohem hůř. A nedělej si iluze, že plasty nečicháš každý den. Kde kdo má doma pecek a ohřívá se spalováním pet lahví. A jak zeleně to hoří...

koupim malé množstvi 2xsmalt. dratu 020, 025.cca do 05kg.

5 kV zabíjí běžné měřáky spolehlivě a po hodině tam už žádné VN není.

bud rad, ze ukazuje aspon kraviny . Spravne by nemel uz ukazovat vubec nic.... Tak na nej pripoj nejake zname napei a zjisti co ukazuje za kravinu a napis nam to.

takze asi takto...uz se ustalil,AC,DC napeti ukazuje porad nula,odpor taky ukazuje porad nula,mereni kondíků funguje,merak kmitočtu též,ampermetr je pretlá pojistka...rizeni displaye vypada zcela v poradku.Merak ma automaticke prepinaní rozsahu,je to tento multimetr
http://www.eshop-rychle.cz/romi/eshop/3-1-Merici-pristroje-mutlimetry/29-2-Multimetry-pren osne/5/3095-Multimetr-RE92-RANGE-automat

amigo: To je po něm, odešel vstup na měření napětí/proud. Ber to sportovně, každý tady v životě odpálil nejeden měřák, nenechej se odradit.

amigo: Pro příště pro pokusy s VN používej tohle, ztráta je pak minimální.
http://www.gme.cz/cz/hc-ut20b-p722-358.html

to ow: Mně se zatím podařilo odpálit jenom 2A pojistku

když toněco ukazuje, tak spíš bude v háji nějakej el. přepínač jako např. 405x

Ivoš: V měřácích s automatickým přepínáním rozsahů je to celé integrované, viz MAX134 a když to odejde, tak musíš shánět celý IO, samostatné přepínače tam nebývají.

http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX133-MAX134.pdf

jj, MAX134 jsem už taky jednou měnil, dají se sehnat na ebay nebo allegro, ale jestli v tom levným měřáku vůbec je...

Asi tam není, ale bude to podobné.

amigo - se do nej podivej, mozna to pujde spravit. Je tam odpraskly vstupni obvod. Jestli nejsi na tokoveto opravy zarizeny, tak mi napis. Koukli bychom se na to. Hlavne to ale neznic jeste vic.

Hopkins,ted jsem to otevrel...pred displayem je jediny integráč ale je nanem napsane pouze 22Y,ma 8 nozicek a je tu jeste nafoukly kondenzator s oznacenim MZ3

amigo - co tak od toho udelat dobrou fotku? A na druhe strane tistaku je co?

dnes to blejsknu a hodim sem odkaz

Já tady čekám až do rána druhého dne a odkaz nikde

tak co, uz jsi blejsknul?

prominte kluci,do 12:00 by to tu melo byt...ja mam naprd mobil,cekam az se ted rano stavi kamos se svym,krasne to ostří tak hned jak to vyfotim tak to sem prasknu,slibuju :)

Tak tady to je,snazil jsem se to nafotit co nejlepe

http://img35.imageshack.us/gal.php?g=17881501.jpg

fotky fajn, ale hlavní IO je pod displejem, musíš ho odšroubovat a modlit se, aby tam nebyla jen kapka asfaltu

Je tu kapka asfaltu,a dalsi jediny integrac co tu je je AD737JN,a jeste je tu jeden SMD odpor na kterem jako jedinem nejde precist jakou ma hodnotu,jelikoz ta nalepka je cela cerna.

screen
http://img59.imageshack.us/f/multimetr.jpg/

hmm... MAX134 je čtverec, takže najít náhradu nebude jednoduché. asi se s ním rozluč a pořiď si něco jiného

Asi tam bude toto:
http://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS9721_LP3-DS-20_EN_63256.pdf
ale sehnat ho bude fuška...

To opravdu řešíte opravu čínskýho bláta za 700,- Kč?

V tom připade jak uz vas tak posloucham tak uz asi fakt nema cenu to opravovat,asi holt obetuju penize na novy.Muzete mi v tom pripade poradit nejaky dost slusny tak do 1000Kč?Samozrejme ze k VN se s nim uz ani nepriblizim,a holt aspon si dam na podobne mereni priste pozor.Kdyz uz tak VN sondu v kombinaci s merakem za 2 stovky

Kvalitní a do 1000kč, to jsou dva neslučitelné pojmy.

MacMagor - řešíme to jen tak z principu. Je jasné že oprava by vyšla na mnohem více než nový DMM, ale mne třeba v prvé řadě zajímá, co může v takovémto případě v DMM odejít.


amigo - fotky OK. Můžeš ještě napsat, jak přesně byl DMM nastavený, když se ti na vstuip dostalo to VN? Myslím jak byl nastavený přepínač, na napětí nebo proud nebo měření odporu... a na jaký rozsah?
Dále do jakých zdířek byly zasunuté měřící kablíky?
A konečně, co ty dbě pojistky, které na fotkách chybí? Ty jsi vyndal, nebo tam vůbec nebyly? Nebo byly a odešly?

Multimetr byl nastaveny na měření amper a kablíky byly zasunuty do leveho a 3tiho z leva pri pohledu seshora na multimetr-10Amperovy obvod...pojistky odesly obe dve,proto tam nejsou

Hledej PWM regulátory. Staci jednoduchy bez zpetne vazby treba s 555. 24V na ni asi bude moc, tak nejaky stabilizator.

http://www.elweb.cz/galerie_foto.php?id=111 (viz fotka v galerii)

http://shop.snailinstruments.com/index.php?main_page=product_info&cPath=68_69&prod ucts_id=477

Děkuji moc pánové. Počítal jsem že to bude jednoduší, ale mam se čeho chytit. Díky. Myslel jsem že bude stačit jen ňáký tranzistory a odpory s potenciometrem, a oóó, je to složitější. . Snad to zvládnu.

Pár součástek kolem jednoho osmipinovýho pouzdra, co je na tom složitýho?

15A a jako rekuperační dioda 1N4007. Fakt dost dobrý...

Ten motor je nejspíš univerzální. Tak bych to napájel střídavým napětím a použil jednoduchej triakovej regulátor.

Karlos: co je na tom divného? Ta dioda tam bez problémů vyhoví, je to vyzkoušené.

A to je jako v pohodě, že na ní bude klidně ztráta 5W? To se brzy odpájí z plošňáku...

Teď jsem si uvědomil, že ta dioda je 1Ampérová. Hmm, tak to je totální úlet. Samozřejmě záleží na použitém motoru, resp. zátěži, ale napsat, že je to zapojení 15Ampérové je dost odvážně...

Ten motor se totiž ve vztahu ke spínači nechová jako samotná indukčnost: když je zrovna spínací tranzistor zavřený a motor dobíhá (a může jít i o motor s permanentními magnety, pro jednodušší představu), chová se jako dynamo s výstupním napětím přiloženým k diodě v závěrném směru. Dioda musí zkratovat nanejvýš úzké špičky vznikající v okamžiku rozepnutí tranzistoru. Stačí na to kouknout osciloskopem - jak se motor roztočí, nespadne na něm napětí v době, kdy není napájený, na nulu, a je tím vyšší, čím vyšší má motor otáčky. U sériového motoru je to v podstatě stejné, jenže ten je buzený zbytkovým magnetismem a jako dynamo by se opačně nabudil jedině zatížený. Ale ta dioda je pořád v závěrném směru, takže nezatěžuje a fakt chytá jen ty napěťové špičky.

Pokud ten motor neni 50 let stary tak je na 99% stejnosmerny s permanentnimy magnety.

Hille, tak to jsem asi měl nějaký speciální motor, jelikož to tak, jak píšeš vůbec nebylo. Diodou tekl v podstatě srovnatelný proud jako tranzistorem, takže jediná možnost byla řešit to synchronně dalším trandem. Pak už to bylo OK...
Já jen tak, aby pak nebyl někdo překvapený...

Je to časté a záleží jakou máš záruku. Někteří výrobci ručí za každý subpixel že bude v pořádku, jiní ti vyreklamují až nejméně čtyři špatné pixely, informuj se u prodejce.

Dobře.Je pravda že se na plochu těhle monitorů nesmí sahat?

Není.

Šahat se na to zlehka může, ale dá pak dost fušku odstranit takto vzniklou mastnotu, protože na to nesmí přijít líh, benzín, ředidlo a podobné agresivní věci, tudíž na na monitor šahá jenom blbec.

Na netu jsem kdysi viděl nějaké video, kde rychle blikají základní barvy. Pokud se to dalo pod ten pixel co sviti modře tak se to ve většině případů zpravilo.
Link >> (viz url odkaz)

svetylko: To je hoax.

Opravdu? Ja si rikal, ze by to bylo divny :D Blbej net..

přejdi na ATmega8A, ta je do 60Kč

ATmega8 je obsolete a proto je tak drahé. V pekárně se momentálně peče ATmega8A.

jenže ty nikde nejsou:(

v dip

DIP je taky obsolete

dip je možná obsolote, ale bohužel pro domácí bastlíře jediná rozumná šance... rlůzná tqpfewdfrgtn pouzdra prostě já osobně doma nezvládám.

Pravda, pravda. Atmegy jsou me oblibene. Ale ted hodne podrazili a hlavne prestaly byt dostupne. Pokukuju po nejakych NXP. V nabidce 32bit a dosti levne....

jenže - atmega8 mi vyhovovala hodne, relativne maala spotreba, uart, ne moc pinu, proste vse, co bezny bastlir potrebuje... takrka vse delam na atmegach a ucit se mi neco noveho sice ne nechce, ale nemam spis zatim ekvivalent ve stejnych moznostech, stejne cene, jednoduchosti, dostupnosti dokumentace, programatoru, informaci ... snad jen nekterei pic...

Timmy, kdyby jsi nekecal, maji to i v "drogerii"
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=432-201

Jen musis pockat, az budou skladem

ATMega je obsolete, dneska frčí Renesas MCU viz odkaz. Od Chebu na západ už všichni přešli na Renesas. (viz url odkaz)

hopkins: Pokud má začátečník někam přecházet z ATmega, tak na ARM.

ale v gme je maji jen papirove, tak co bych kecal?

Něco skladem maji, něco ne, co třeba
http://www.gme.cz/cz/atmega88-20pu-p432-191.html

atmega88 není atmega88 není zdaleka atmega8 či atmega8a:(

Tohle je psaný pro AWRDUDE ,kompiler snad GCC

No to já vim, že je to pro GCC, ale neumim to z GCC vymlátit.
Mám nainstalovaný Win-AVR, ale kde se tam skrývá GCC nevim. (kde ho pustit). Zkoušel jsme donutit AVR Studio, ale dycky končím takhle:
c:/program files/atmel/win-avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: tvbgone.elf section .text will not fit in region text
c:/program files/atmel/win-avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: region text overflowed by 94

Bez záruky: Program je delší než volná paměť, zkus použít přepínač -Os při kompilaci.

Mě to přeložit šlo hned napoprvý.Nemám nejmenší tušení jestli dobře a jak je to vlastně správně,ale *.hex to vygenerovalo.Dávám to sem celý:
http://leteckaposta.cz/549097470
Dej vědět jestli je to tak jak má bejt.

z čeho je o co tam dělal? fotka by taky napověděla.

A co takhle před to označení přidat 2S? Že by ti z toho vznikl tranzistor 2SA952, tedy normální univerzální PNP (0,6W, 25V, 700mA, viz ( http://www.datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datasheets-19&file=DSA-363440.pdf& amp;scan= )
a ten druhý 2SK244 (nebo novější 2SK2967)je výkonový π-MOSV FET, 250V, 30A, 0,07 ohmu.

Něco tady.
http://doveda.byl.cz/

ja pouzivam tenhle bastl - viz odkaz, galerie cislo 799 a 798. K tomu mam PIC-Basic. Je dost propracovany a je snazsi nez C++. Kdyz tam neco chybi, tak to napisu v assembleru jako proceduru volanou z Basicu. Oboji ti mohu zaopatrit nebo dam kontakt na vyrobce. (viz fotka v galerii)

diky, za odkazy, ale ak by som sa pustal do vyvojoveho kitu tal asi z atmegou8...skuste mi tam este nieco pridat...

a jak chces dneska vyvijet software pro MCU bez vyvojoveho kitu?

pre mensie projekty staci bezkontaktne pole

pane Hopkinsi, ja nevidim smysl kitu jinde, nez pri vyuce. Vyvijet software pro MCU bez kitu (dneska nebo vcera - delam to 20 let stale stejne) je aspon pro me uplne normalni. Proste si ten MCU dam rovnou na tistak, kde pak bude naostro slapat a tam to ladim.

nojo, to je sice hezky, ale nekdy vyrobit ten finalni tistak muze byt dost nakladne, aby se pri vyvoji programu zjistilo, ze v hardwaru by to chtelo nejakou drobnou zmenu. Takze ja ladim sw na kitu, ktery se nejblize blizi potrebnemu hardwaru a k nemu pribastluji potrebny dalsi hardware a nakonec teprve necham vyrobit finalni tistak.

Samozrejme, pokud je cilem pouze MCU s LCD tak je to jasne a muze se vyrobit konecny tistak hned. Pokud tam ma byt spousta jine elektroniky nebo vice MCU, casto ruznych, kazdy s vlastnim software, pak se malokdo trefi hned na poprve.

Mluvime stale jeste o vicemene amaterskem a hobby pouziti? S nekolika procesory a slozitymi preriferiemi bezne asi dela malo lidi. Kdyz uz tedy pri navrhu tistaku udelam chybu, neni problem udelat novy. Podle me je to nekolikanasobne levnejsi nez kupovat kit v radu nekolika tisicu Kc. Navic si to odladim na konecnem typu a ne na tom, ktery mam zadratovany v kitu, pokud tedy nema dip pouzdro, a muzu je tam prehazovat, coz treba u ARMu lze dost tezko.
ALe abych to shrnul :) Kit je jiste pomucka k rychlejsimu vyvoji, kdyz vim ze mam na 100% funkci hw. Ale pri navrhu tistaku musim pouzivat to co nosim na krku, coz zejmena u te dnesni mlade generace je trosku problem. Vsechno chteji mit naservirovane na zlatem podnosu primo pod nosem. V zadnem pripade nemuzete tvrdit, ze dnes se vyvyjet bez kitu neda. je to nesmysl. Da se to naprosto stejne jako kdykoliv pred tim. Nehlede na to, ze drive zadne kity nebyly a vyvyjelo se o 106.

Na obhajobu vyvojoveho kitu musim povedat, ze ma to zmysel pri timovej praci, kde sa v jednej vetve riesi HW a v druhej SW pre aplikaciu, tymto sa podstatne skrati cas vyvoja. Samozrejme ked sa fakt bavime o viac nez uP + LCD + Hello World...

Alex: Zkus kouknout na MikroC (demo je omezený na 2k kódu)
http://www.mikroe.com/eng/products/view/7/mikroc-pro-for-pic/

Konkrétní příklady jsou i v helpu.Jako njdůležitější věc -datasheet ke konkrétnímu PICu.Spoustu informací najdeš na fóru
http://www.mikroe.com/forum/

Záleží kus od kusu, nejčastěji uplácám zapojení rovnou jen tak od stolu a nechám vyrobit prototypovou DPS, většinou 70-95 % funguje na první pokus a zbytek se doladí podle místních podmínek.
Návrh s kity jistě funguje, ale několikrát se mi stalo, že na kitu to dělalo potíže kvůli dlouhým a nevhodně naroutovaným spojům, samozřejmě autor kitu nemohl znát mé potřeby.