Tak to máš smůlu.Napájení je obráceně.Spotřeba 1mA.Takže žádné zahřívání.Připojením displeje na napájení nic nezjistíš.Musíš ho inicializovat programově.

Napájanie medzi 1 a2? postupoval som podla http://en.wikipedia.org/wiki/HD44780_Character_LCD . Čiže mám počítať, že je display zničený?

ano, mne se ho presne takto podarilo odvarit za cca 2 vteriny

Kde som spravil chybu? Veď na http://en.wikipedia.org/wiki/HD44780_Character_LCD je tiež uvedené:
1.Ground
2.VCC (+3.3 to +5V)

Já to dal do googlu a hned v prvním odkaze je na stránkách pdf.Na 1 je 5V.

Don, mas pravdu, diky za usmernenie... konecne som nasiel datasheet v ktorom to je tiež....ja som si totiž prečítal že to lcd je kompatibilné so štandartom HD44780 a hľadal som tutorialy na pripiojenie LCD tohoto štandartu.... večer ešte vyskúšam, či sa náhodou nepreberie... a ked nie, tak kupim iny:( vďaka za rady.

pytlíčky s popiskama a spousta polic

či na pásky existují zakládácí sešitky, na kotouče zásuvky a stojany....

to uz tu bylo pred rokem a usnesli jsme se, ze nejlepsi a nejbezpecnejsi je skladovani ve sklenenych lahvich zalitych lihem

Já většinu odporů a kondenzátorů získal recyklací starých desek a na odpory a kondenzátory mám udělané krabičky z bukových prkýnek. Je to sice amatérské, ale rychlé, přehledné a zabere to docela málo místa. (viz fotka v galerii)

Moje řešení. (viz fotka v galerii)

Děkuji za rady , především se mi líbí způsob uložení od Bastlína a Jezevce .

A Jezevče ty vnitřní přihrádky to máš z papíru ?

Jo a taky mě příspěvek od Hopkinse utvrdil v tom že je ocas...

Jo je to z tvrdšího papíru, takový barevný A4, síla něco jako "výkres", kreslící čtvrtka. Plato je sololak a bočnice modelářské lišty 4x15mm, přední 3x20mm.

Ještě doplním, to nejsou přihrádky, ale samostatné krabičky v rozích slepené malou samolepkou.

Jezevče asi použiju tvoje řešení , vypadá to velice dobře a je to praktické a šuplíčky zkusím udělat velikostně na krabičky ze zápalek

to ale není antistatické řešení dávat to do bukových a papírových přihrádek.

Učinil jsem (pro Hokinse překvapivý) poznatek, že SMD odpory a kondenzátory nejsou citlivé na statický náboj. Ve skutečnosti ani 99.9% běžně používaných IO a polovodičů.

Kromě toho bukové prkénko JE dokonale antistatické )

Nevím, jaký máš přísun těch zápalkových krabiček, ale tuším že nejsou všechny co se prodávají stejné. A navíc, třeba diodám bys musel ohýbat nohy, tedy pokud to opravdu nechceš pouze pro SMD. (viz fotka v galerii)

Budu to používat pouze na SMD součástky , na součástky pro klasickou montáž používám šuplíkové organizéry na zeď.

Hopkinsi v mém dotazu není ani čárka o tom že bych ty součástky potřeboval chránit proti statické elektřině.

tak na ty co nevyzaduji anti-stickou ochranu u nas pouzivame boxy made in činčin - viz foto v galerii. jeden box ma 18 chlivecku 57x43 mm, hluboky 37mm. viko tesne doleha na prepazky, takze i pri otoceni dnem vzhuru se soucastky nedostanou do jineho chlivecku (a nevznikne velky augiasuv chliv ). Krabice ma rozmery 275 x 183 x 42mm a daji se pekne stosovat na sebe. Horsi je to s temi co vyzaduji antistaticke zachazeni. (viz fotka v galerii)

Do těchto krabiček má kolega udělané vložky, které dělí chlívečky na čtvrtiny a šestiny.

to jo, na smd jsou extra velký a když tam máš 4 kusy smd, tak se tam ztrácej. Když jich máš 1000, tak je to zase dobrý. Ale to jsi mi navedl, co tak udělat do těch chlívečků nějaký antistatický vložky, by se tam daly dávat i citlivý součástky? A současně by to rozdělily na menší...

tipoval bych to někde kolem optočlenu, zkusil bych upravit R1 nebo R2

A byl by nějaký tip na hodnoty rezistorů? Třeba o kolik, který zvýšit či snížit? Nemám na tohle moc dobrý odhad.

A kdo ti dělal trafo? O tom se nezmiňuješ. Jaké je jádro? Má mezeru?

Kromě toho, ta měděná plocha , co se nachází v místě, kde by měla být co největší izolační vzdálenost, je zbytečný hazard. Máš tam strašně malé mezery!

Trafo jsem si dělal sám. Počet vynutí jsem už nějak zapomněl po tom co jsem ten zdroj zahodil do šuplíku asi před 2 měsíci. Ale mělo by to být něco kolem 140 na primáru a 2x 60 až 70 na sekundáru. Mezi každou namotanou vrstvou je izolační vrstva. 2x sekundár je namotaný přes primár. Jádro, co já vím, vytáhl jsem ho z počítačového zdroje (budící trafo + off-line pro USB).
S tou měděnou plochou bych to neřešil, jedná se pouze o testovní kus a nejsem úplný začátečník. Je to navíc celé zalakované, takže vlhkosti bych se moc nebál.

Jinak změnou R1 (zvětšováním) lze pouze zvýšit výstupní napětí. R2 neměl téměř žádný vliv, při změně z 200ohm na 1k5 jsem docílil snížení výstupního napětí o 0,1V. Takže bude spíš sloužit na jemné doladění.

Budu rád za další návrhy a rady.

Jádro a vinutí je velmi důležité. Použils jádro z budicího trafa nebo z pomocného zdroje? V tom je sakra rozdíl.

A když už jsi zapomněl údaje o vinutí - z čeho jsi vycházel, když jsi to motal? Většina lidí má dotaz právě na počty závitů. Ale ty ses o trafu ani nezmínil.

Jádro je z pomocného zdroje. Vynutí jsem se snažil dodržet podle původního trafa, které bylo umístěno ve zdroji společně s TOP222.

Tohle je hodně podobný typ zdroje ze kterého jsem to vytáhl
http://www.mikrocontroller.net/topic/162793
(asi se bude lišit v revizi)

Ještě dodatek. První trafo, který jsem namotal mělo asi polovinu vynutí než to co tam mám teď a výsledky byly totožné.

U spínanejch zdrojů závisí výsledná funkčnost i na provedení desky plošnejch spojů a na parametrech některejch klíčovejch komponent. Neni 470uF jako 470uF a podobně... Všechno, co potřebuješ vědět, najdeš tady: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerint/RD5.pdf (viz url odkaz)

Ještě jsem se zapomněl zeptat, jestli záleží na směru navíjení transformátoru?

up

Cu drátek (lakovaný) prodávají například v BauBau shopu (Baumax) 100g stojí asi 100kč Mají různé průměry i barvy laku a to - se vyplatí

I když zapojení vypadá jednoduše, bez zkušeností a pokusů to nepůjde tak snadno.

Jelikož máš průřez jádra někde mezi 90mm2 a 45mm2, jak uvádí Danyk, tak počet závitů namotej taky někde uprostřed.
Musíš zhruba dodržet kmitočet, jinak ty závity nemusí stačit.

Lakovaný drát se shání blbě. Zkus navijárnu spálených motorů(jestli to dneska ještě existuje). Já drát v takto maých délkách odmotávám z jiných transformátorů, relátek, PC zdrojů a pod. Izolační pásku získávám recyklací z PC zdrojů(tu žlutou). Teflonová páska na vodovody se prodává v vodo-topo potřebách. Na první pokusy ti stačí obyčejná páska na balíky. Pokud se rozteče teplem,byl návrh zapojení příliš moderní.

Průměr vodiče vyber tak, aby proudová hustota byla třeba 4-až 6A/mm2. Nejlépe co nejtlustší drát, který se ti ještě vejde do mezery.
No a pak začni s pokusy. Když to bude hodně hřát a málo svítit, musíš něco změnit k lepšímu.

Dráty můžeš koupit na Aukru ve formě použitých traf.
O trafa moc velký zájem není a pokud si vybereš aukci s osobním převzetím někde u vás, může to být docela levné

http://elektro.aukro.cz/trafa-24-v-1-25-a-3-stejne-kusy-i1605225763.html

Ok, díky, drát jsem už nějaký sehnal, na primár (u budičů) použiji drát z cívky do repro výhybky (průměr asi 0,8mm) na sekundár průměr 0,4mm. Snad to bude na 10W zářivku stačit.
Ještě jen jestli zálezí na směru vinutí a jeho vzájemné orientaci (primár x sekundár). A také, jestli se rozlišuje začátek a konec vinutí nebo je jedno na jaký konec na primáru připojím C2?

Na sekundární straně je pouze střídavé napětí, takže oba konce vinutí jsou rovnocenné. Je jedno, kam připojíš C2.

V tomto případě, jelikož tam není žádná zpětná vazba, na směru vinutí nezáleží. Teda samozřejmě nesmíš poplést spojení obou polovin primáru. Když budeš motat obě půlky stejným smyslem, musí konec první poloviny navazovat na začátek druhé poloviny, ale to je snad logické(i když není těžké to pak při pájení poplést).

Vinutí by měla mít co možná těsnou magnetickou vazbu(tedy i fyzickou) - primár co nejblíž k sekundáru. Někdy se prokládají části primáru a části sekundáru. Tady je to asi zbytečné.
Ty dráty mi od oka připadají tlusté, ale pokud se ti tam vejdou...

Tak jsem to nejak zbastlil, jako C1 sem pouzil 3n3 a jako C2 220n, civku jsem vzal ze stare usporky, po zapnuti se zarivka rozsvitila, pri druhem zapnuti se ozvalo lupnuti, zarivka svitila jen malo, spis blikala, ozyvalo se piskani a z civky se jiskrilo, pak uz to nedelalo nic. Kde by mohl byt problem?

Možná bych doporučil TDA7294 zapojené v můstku (150W pro 8ohm, 170W pro 16ohm). Datasheet také uvádí zapojení jednoho TDA7294 s pomocnými tranzistory pro 180W. Cena TDA7294 je v průměru za 55-70,-kč.

Vdaka za radu, ale o zapojenie s TDA mi zrovna neslo. Zaujima ma skor prave zmienovany obvod.

Zavolej si do Ame, objednají ti ho v Aswu, cena je necelých 800kč. (viz url odkaz)

kup si ho tady... http://cgi.ebay.com/LME49810-200V-Audio-Pwr-Amp-Driver-Baker-Clamp-/180661052252?pt=LH_Def aultDomain_0&hash=item2a103ce35c (viz url odkaz)

No problem je, ze cez e bay som nikdy nenakupoval. A otazkou je, ci to bude skutocne to, co si objednam, hlavne co sa tyka kvality. A zase cena 800Kc mi pride prehnana

^^ bude.

ale ked nechces riskovat.. http://sk.farnell.com/national-semiconductor/lme49810tb/ic-amp-audio-power-200v-to-247/dp/ 1433160

Ivoši, to je ze Spore a platíš PayPal. Navíc, podle nových předpisů pro dovoz do EU, se platí clo a DPH. Oni ten limit tvrdě snížili.

no jo, ale paypal má převodní poplatek tak nízkej, že kurz vychází skoro za střed. limit snížili asi na 250,-? to by se vešlo v pohodě...

Kupující při platbě přes Paypal neplatí jako poplatek ani cent. Limit pro dovoz je 22 EUR, takže se do toho vejde v pohodě.

znamemu v CR nedavno dosla piecka na plosaky za 400 eur ako "box for electronics" bez cla.. pri objednavani z ciny, HK a podobnych oblasti tieto drobnosti prichadzaju s napisanou hodnotou 2-3 dolare a popisom "electronic parts".. ziadne clo nehrozi

Stavíš to z hlavy nebo podle návodu? Máš nějaké zkušenosti?

Proč potřebuješ měřit rozptylovou indukčnost? Kterou stejně neovlivníš.

Jak se zavádí proud do trafa? Proud je dán velikostí zátěže.

Zakladní schéma už mám navrhnuté, nějaké zkušenosti by byly akorad jeste doma nemám dostatek potřebných přístrojů tudíž jsem odkázán na laboratoř ve škole.
Rozptylovou indukčnost potřebuji změřit z toho důvodu, abych zjistil jak velkou přebytečnou energii v trafu bude potřeba zneškodnit (kladné překmity) ... nevyjádřil jsem se s tím proudem asi dost jasně, bude provozován na 12V, tudíž chci vedet, zda se dá zjistit rozptylová indukčnost k mému účelu i při menším napájení (menší proud) trafa.

Podle náhradního schématu transformátoru se zdá být rozptylová indukčnost nezávislá na proudu (v rozumných mezích), takže je jedno, při jakém proudu ji měříš. Asi při takovém, abys dostal nějaké rozumné výchylky na měřáku. Ani nevím, jakou metodou tu indukčnost budeš měřit. Asi Ohmovou metodou, když se ptáš na proud(?)


Počítáš při přepínání s nějakou mrtvou dobou, kdy nevede ani jeden tranzistor? 4047 žádnou mrtvou dobu nemá, myslím. Ale možná to u 50Hz nevadí.

Trafo s převodem 12V/230V bude teoreticky dávat o dost víc jak 230V efektivních( přes 300V!), pokud bude doba sepnutí každého tranzistoru T/2.

Právě jsem to chtěl měřit ohmovou metodou ale jen si říkám zda je nutnost zapojit i wattmetr kdyz je vlastně každá větev stejnosměrná, střídavý proud je až za transformátorem.
Menič už jsem mel postavenej jen tak na rychlovku a dával cca 270 V naprázdno

Možná jsem to blbě napsal, jde mi o zapojení (funkci) jednotlivých vývodů na konektoru.

Tady. (viz url odkaz)

Díky .Už to řeším.Karel

asi by chtelo nejdrive zjistit proc pojistka vypadavaji, co je pricinou a pak to resit.

Sorry, zle som sa vyjadril - stroj funguje, len ten prudovy naraz obcas prepali jednu poistku. Predosly majitel spominal, ze tiez mu obcas pri nahadzovani vyhodil istic 25A.